服装设计

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服装设计的基础技能有几种?

服装设计你是不是傻 发表了文章 • 0 个评论 • 25 次浏览 • 2021-04-05 18:59 • 来自相关话题

刺绣刺绣元素是秀场上或不可缺的元素,它能给沉闷的装束带去一丝活力,给繁琐的着装增添一份优雅。刺绣元素一直是中国传统服装元素隗宝, 它代表着我们的艺术,更是一种时尚的诠释。刺绣作为最常在衣服中出现的的传统工艺之一, ...查看全部

刺绣

刺绣元素是秀场上或不可缺的元素,它能给沉闷的装束带去一丝活力,给繁琐的着装增添一份优雅。

刺绣元素一直是中国传统服装元素隗宝, 它代表着我们的艺术,更是一种时尚的诠释。

刺绣作为最常在衣服中出现的的传统工艺之一,分别为:错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等。


印染

印染是对纺织物进行物理、化学处理过程的综合。

使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。

现常见的印花方式又分为:数码印花、丝网印刷、喷墨、水浆印花、胶浆印花。


压褶

指在服装的布料上进行压褶制作,以制造出具有褶皱效果的工艺。压褶后会具有更加美观的效果,使服装更为畅销,更加时尚。


编织与针织

编织和针织常被结合运用,在毛衣中加入不同的织物,比如皮绳、织带、麻绳、牛仔条等,既又不同材质的对比运用又能对比毛衣具有更加的挺括感。


面料改造

服装面料的再造也称服装面料的二次处理,是在原有的服装或面料上进行第二次处理。

面料改造的方法有:堆积、抽褶、层叠、凹凸、褶裥、褶皱等,多数是在服装局部设计中采用这些表现方法,也有用于整块面料的。一般是用单一的或两种以上的材质在现有面料的基础上进行黏合、热压、车缝、补、挂、绣等工艺手段形成的立体的、多层次的设计效果。


裤子如何彻底解决前面猫须?

服装设计八二年的小洋人 发表了文章 • 0 个评论 • 21 次浏览 • 2021-04-05 12:39 • 来自相关话题

“做好上衣容易,做好裤子难 !”业界师傅们无不慨叹 !任何教科书也没有较为说服力的论述 ,为什么?至今, 还没有几位位板师走出这个怪圈....没有任何一位学者或大师可以完整解读裤子之密... ...查看全部

“做好上衣容易,做好裤子难 !”业界师傅们无不慨叹 !任何教科书也没有较为说服力的论述 ,为什么?至今, 还没有几位位板师走出这个怪圈....


没有任何一位学者或大师可以完整解读裤子之密...


不知有几人对裤子的板型结构有过更多的质疑和革命?对裤子的传统理论有更深刻的批判?


前面猫须


A 横向猫须:主要原因是臀围小了。但是我们将臀围加大,问题会彻底解决吗?

有时解决了,有时解决不了。这是为什么?

因为有的面料原因,做大了不太美观,偏小了还是会略有猫须。


B 纵向猫须:主要原因是臀围偏大,腰围偏紧了。但是我们将臀围略收小,腰围略放大,这个问题会完全解决吗?


还是有时解决了有时解决不了对吧?为什么?

答案还是因为有的面料问题。


C 横向加纵向猫须:主要原因就是AB的综合原因,问题会彻底解决吗?

还是不一定.,答案还是因为有的面料问题。


所有答案的焦点都是集中在面料原因。为什么?看来要彻底解决这些问题就是选对合适的面料。


如果不换面料就可以允许有猫须存在吗?我们做为板师的可以这么讲吗 ?别忘了:我们的职责所在就是要解决所有的问题!


当然要强调一点:前档的猫须不是着装人体在任何状态都不允许出现的!通常是人体着装自然舒适站立(脚跟之间相距约18CM)状态不可有猫须。其实这个圈子是真的很奇怪的:很多公司都是外行领导内行的,大多要求试衣人体双脚并在一起来审这个裤型!如果要这样审板,前档猫须也可以做到没有的,但自然站立时其它部位就会有问题了,想要一丁点问题没有,就是要选对合适的面料!做为设计师在设计裤子时就要认真思考这个问题啦!不是任何面料都可以做任何裤型的!事物都是一分为二的:如果不换面料,我们可以在这些需求中找到一个合理的平衡,既考虑美感又要避免问题,这是最好的办法。


要做到也不是那么容易的事情!因此你必须做出一些批判传画好裤子线条,是练习线条的关键所在!在练习线条时,尽量不要使用辅助线条和辅助工具,要随心所欲去练习,练出对线条的感觉!练出对线条的敏锐!练出对线条的痴迷!裤子线条画的很到位了,再画上衣就非常的容易啦!


初练线条:只要用一条18〞格子尺(或叫放码尺)即可。先用点画虚线(3CM约 8点线)的方式去练习,(这种方法便于橡皮清除修正,也便于移动方向找到感觉。橡皮清除时,要将格子尺用力按在要搽去的线条边约1CM距离,如何用力搽都不会损坏纸张。)不要横向去画!要直向对着线条向前推进去画(不可倒着画,要养成一种推进画线条的良好习惯)!调整方向时,笔按在纸上不要动,尺先移动,然后笔再向前推进,笔推进时尺就不要移动!画裤中心线时,先对正横档线对折,抹平到脚底,再在折痕上推进画线即可。画较长的线条都只可这样去练习,它可以保证绝对成直线,因为较长的铁尺(塑料尺)都可能不是准确的直线!初练习线条就一定要养成100/100准确的概念!


有人说:CAD已经普及了,不练习手工画线条不行吗?不是不行!如果要达到对线条有较好的感觉或者敏锐能力!这是修炼较正轨的练习方式!它很重要!就必需要修炼到较高的水平!


线条是板师的重要必修课!它有可能决定着板师的命运!线条是板师面试的敲门砖!可能你的其它能力都不差,但因为线条不好,面试你的人可能不会再去关心你其它能力的,也因为线条是最容易练就的工夫,这都不行的话,你其它的什么什么经历也好,实力也好,都变得没有说服力!线条的好与不好,不一定决定板型的好坏,但一定决定着纸样美感的好与不好!换句话说:它决定着板师对美感的把握因素!对处理工作的认真态度!对追求更完美那种思想境界的衡量,这一点都不夸张!


要做一个好的板师!请从画好线条做起!


下一步是复核前后浪底,前后腰侧缝顶端的圆顺状况!


再作好小部件:拉链牌,皮带袢等。最后再复核一次纸样尺寸及对位(打刀眼),这一点非常重要!然后加放缝份(建议用格子尺,靠在净线上用割纸刀划出缝边,省时又省力。)完成整个纸样。


当然,产生猫须还有更多的原因,比如说做工影响,不适合的体型等等, 那么我们在做结构设计时,就要尽可能把众多因素考虑进去.


议论二:我们在缝制裤腰时,下腰会缩小一定的量.通常我们在做前片纸样时,腰位会放一定吃量,(太多的板师前中劈势还较大)这样一来,腰头装好后,前中的劈势就非常的斜,前档直向猫须不起都难了.


的确,国家改革开放以后,人们生活水平正逐步提高,有小腹的人将越来越多,综合考虑,做前片结构就不宜劈势!如果装腰有压明线的,我们更应该有理由将下腰围切展开(车线)缩小的量!中低腰裤型更是处在腹部,何来的劈势?传统的说法必需要调整啦!


以上就是企业板房打头样的全过程!值得注意的是:一定不要忽视细节处理,精细处理,工艺与纸样的配合,面料缝缩量的加放把握!打板不是高科技,我们凭什么做得比别人好?只能是比谁更重视细节!比谁更多一些感悟力!比谁做的又快又好!比谁的纸样做出的尺寸更精确!比谁的纸样去到生产没有问题!比谁的纸样更便利于工业生产!一件样衣毁了可以再改动纸样,但如果一批衣服出了问题?你这个板师的结局又将会是如何?


你选择了做板师!就要有更大的责任心去思考纸样,处理纸样!否则你就会害了一大批人!(你所在的公司,你的主管,车间工人,顾客,最后就是你自己!)


要做一个好的板师!请付出你更大的责任心!


在前面制图提出了一个〝顺则不顺,不顺则顺〞的理论!


它是通过成衣缝制立体处理以后,得出来的精细处理再返回到平面的一种思维方式!要多加留意作精细的处理!如:裤子后机头(育克),由于压线后,缝头尾会有小小缩短(或缩进约0.2CM)。如下图:


人是运动着的!只有全面考虑人的运动方向,兼顾美感与穿着的舒适,板型的含盖量才能最大化!下面是一组人体下蹲的动作:


以上是用CAD做的人体关节旋转图!可以看出人体在做这一动作过程压迫与伸张的可变量。如果按传统后上翘2CM到3CM,这是根本满足不了这一可变量的,再增加一定量是必不可少的了!后起翘增加,前中势必又要减少一定的量。这就将纸样引入了必须立体处理才有可能做到一板到位!


如果以上几个方面着手都还没解决所有问题,你得用另一种思路了:可能面料可塑型不太适合所做的款式!就用力学的牵引来解决!下一次做相同面料就可以一板到位了!


或几种方案综合使用,灵活运用!以彻底解决为目的!我看了以上的所谓的“研究成果”只能说作者只是针对他当时运用的裤模所产生这样的结果,不是万能的

特殊体型衣身结构设计

服装设计余空 发表了文章 • 0 个评论 • 29 次浏览 • 2021-04-05 11:00 • 来自相关话题

肥胖体有三种肥胖形态:上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。1. 上半身肥胖型2.下半身肥胖型 (凸肚体)3.上下身均肥胖型1. 上半身肥胖型 ...查看全部

肥胖体有三种肥胖形态:上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。


1. 上半身肥胖型

2.下半身肥胖型 (凸肚体)

3.上下身均肥胖型


1. 上半身肥胖型

主要为中老年女性。

(1) 上半身肥胖型上体体型特点。上半身肥胖型上体体型特点为腰线以上部分, 尤其是胸前部肥胖, 而且由于肥胖, 胸部以下腹部也明显肥胖, 但肥胖的总体感觉为上半身肥胖。

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(2) 上半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣表现为前胸处紧绷, 胸测部起褶, 驳领翘起, 前衣摆上提, 腹部空荡, 门襟叠起 (图1-3-13)。疵病的原因为衣服胸部量不足, 使前胸紧绷, 领子不平。由于胸部过大, 将前衣片项起, 人体腹部虽然也胖, 但衣身腹部仍有空荡之感;胸凸省量收得过小, 使胸侧部起褶;前衣片垂直方向容量不够, 使衣摆上提等。

图 1-3-13.GI


(3) 上半身肥胖型上体测量。上半身肥胖型上体的测量可加量胸宽、 前腹围和前后腰节长。上半身肥胖型的体征是前腰节长于后腰节, 测量的方式或以公式求出数值再加经验数值加以调节;前腹部尺寸直接测量。

(4) 上半身肥胖型衣身结构变化。 [1]腰节线以上的结构变化 (图1-3-14):主要为胸宽的变化、 前衣片围度的变化、 腰节线长度的变化、 胸凸省量的变化和腰省量的变化。由于胸部很厚, 如果用公式, 由胸围得出的胸背宽量值已将胸围量均匀地分布在前胸宽与背宽上, 对于上半身肥胖体这样求出的胸宽量值就偏小而不适合体型的特殊性, 所以胸宽和背宽的差值应增大。除了上面提到的量体取值方法外, 还可以通过量体得到胸宽的量, 再以公式求出的胸宽和背宽的量相加之和减去此量, 得背宽量, 并可取少量撇胸, 降低前落肩, 这样处理后, 胸部紧绷的状态消失, 衣领平服;衣片围度也要作调整, 胸部厚度的增加主要在身体前部, 前后衣片的分配量如果倾向前部, 衣身侧缝就会略偏向后部, 前胸宽加宽导致的前窿门过窄就可解决, 前胸围所需要的大于1/4胸围的量就可得以满足。同时, 侧缝处如取腰省, 其位置也相应偏后, 可以得到适宜的腰部造型;由于胸部肥厚使得从侧颈点过胸高点至腰线的长度即前腰节长比起从侧颈点至腰节线的背部长度要长出一定距离, 约在1-2cm左右,在处理前后衣片时, 这个尺寸均放在前衣片中, 因为前身部的肥胖只加长了前腰节, 并不影响后腰节的长度。胸凸省量也由于胸高而取值要大, 在3.5-6cm之间, 使得胸侧部褶消失;腰省主要是取值的变化, 胸部的肥厚连带着腹部相应的肥胖, 但是, 胸比腹更胖, 腹腰处省量值可略多取, 消除胸下部空荡之感。

图 1-3-14.GIF


[2].腰节线以下的结构变化:主要为腰省的大小和衣摆的变化。腰省的取值随上衣身, 可消除腹部空荡感;衣摆加长, 消除衣摆上提的疵病, 如图1-3-15所示。


2.下半身肥胖型 (凸肚体)

主要为中老年男性。

(1) 下半身肥胖型上体体型特点。下半身肥胖型上体体型为从颈下前 中点开始呈逐渐增高状态, 腹部凸起呈球状。

(2) 下半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣呈前胸部略泛空、 衣领内陷、 前腹部绷紧、 腹侧面起褶的状态, 门襟止口下摆豁开、 后背 两边袖窿处起褶、 后背衣摆上缩等疵病 (图1-3-16 ) 。疵病原因:由于衣腹部尺寸太小, 使腹部将衣前部撑起, 造成衣腹部的各种毛病和衣胸部的连带毛病等。

图 1-3-16.GIF


(3) 下半身肥胖型上体测量。下半身肥胖型可加量胸背宽、 腹围或前腹围。由于腹部凸起, 为了保持平衡, 下半身肥胖体型总是挺胸腆肚前行, 造成胸宽加大、 背宽减小;腹围也由于腹部的凸起而加大, 加大的尺寸主要集中在前腹部, 为了更准确地表现腹部, 须加量前腹围。

(4) 下半身肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构变化 (图1-3-17 ) :主要为撇胸量的变化、 衣片长短和腰省的变化。该体从侧面观察自颈下前中线是一条较顺畅的凸形曲线, 腰线以上曲线已明显偏进, 需要加大撇胸量, 量值约在2-3cm之间, 以解决胸部略泛空和衣领内陷的疵病;由于腹大, 整个体态呈前挺后仰形, 前后衣片长度的差应有所减小, 减小的范围在1cm之间。差值分两部分使用,增加前衣片的长度, 同时缩短后衣片的长度;前腰线处如款式要求需取腰省三开身结构, 省量应最大限度地取小, 并以特殊的形式设计, 既不影响款式,又不影响腰部的尺寸。

图 1-3-17.GIF


[2] 腰线以下的变化 (图1-3-18 ):主要为前腹部的变化。以腰围减腹围求出前衣片腹部需增加的量, 或者以测量的方式量出前腹围增加量, 将量值除以2。在已制好的以1/4取围的前衣片摆处加出, 解决腹部紧绷、 腹侧面其褶和门襟止口下摆豁开的问题, 也解决了后背衣摆上缩的疵病;适当加长衣下摆, 加长的范围在2.5-4之间, 依腹部大小而定, 以使衣腹部有足够的量。为了使衣身腹部下摆产生回收的状态, 在腹部加大腹省量, 使前下摆内收;后腰部省量可略取大些。

图 1-3-18.GIF


3.上下身均肥胖型

此种体型多为女性。

(1) 上下身均肥胖型上体体型特点。由于整个身体呈筒型, 所以上体体型也基本呈筒型。(2) 上下身均肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制服装主要为衣身前部有紧绷感, 衣下摆由于紧绷而上缩。原因是衣下摆肥度不够, 使之向身体略细处上缩, 如图1-3-19所示。


(3) 上下身均肥胖型上体测量。上下身均肥胖型上体需加量胸宽、 背宽、 前后腰节和腹围的尺寸。由于体型特征为身体侧面厚度很大, 胸宽和腹围明显偏大, 通过测量可得到准确的尺寸。

(4) 上下身均肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构的变化 (图1-3-20) :为满足肥硕的胸部, 胸围尺寸的分配参照胸宽的增加量来增加前胸围用量。取撇胸, 量值在1-1.5cm之间, 降低前落肩, 加大胸凸省量, 量值在3.5-5cm之间, 同时加大胸宽,以量得的实际胸宽采寸, 消除衣前身的紧绷感, 使胸部更和体;胸腹部之间凹凸变化很小, 腰省取值要减小。

图 1-3-20.GIF


[2] 腰节线以下的变化 (图1-3-21) :前后衣摆加大, 采取下“口”的形式满足所需尺寸(这点不太明白书上这样写的,明白的请留言), 衣身下摆将不再上缩, 同时用男装腹省的处理方法取少量腹省, 以0.5cm量为佳, 使前衣下摆回收。

图1-3-21.GIF


童装裁剪纸样

服装设计老污婆 发表了文章 • 0 个评论 • 23 次浏览 • 2021-04-05 10:51 • 来自相关话题


女士夏装裁剪,有纸样图纸

服装设计战场小美女 发表了文章 • 0 个评论 • 25 次浏览 • 2021-04-05 09:51 • 来自相关话题

28张女士夏装裁剪图,看完保证你有做衣服的冲动!  ...查看全部

28张女士夏装裁剪图,看完保证你有做衣服的冲动! 

 

小盖肩灯笼袖上衣的裁剪纸样画法

服装设计边若骄阳 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:41 • 来自相关话题

作为造型的基础,我选择了Burda杂 ...查看全部


作为造型的基础,我选择了Burda杂志11/2012的121号紧身衣的连衣裙图案。


在进行模拟之前,你需要准备衣身的基本原型:打印后对图形进行必要的调整并剪切图案。

此外,你还需要准备:


1、用复写纸覆盖在衣身的原型上,然后用重物或胶带固定。


2、从颈部开始。如果有必要调整其宽度,那么我们沿着肩线撤回所需的值。我决定将颈部扩大2厘米。


3、我们勾勒出肩线并将其延伸5厘米。


4、从细长的肩线,降低垂线,并沿其放置2厘米。


5、我们在图中注意到两点:旧肩线的末端是A点,新肩线的末端是B点。用直线连接点A和B,然后用曲线用曲线绘制它。


6、从B点开始,降低与新肩线的垂线,使其紧靠袖孔。让我们用凹线绘制得到的线段。


7、让我们继续模拟后片。从肩部的颈部,向下移动2厘米,以增加颈围。


8、我们勾勒出肩线并将其延长5厘米。


9、向下画出2cm的直线。


10、在图中我们注意到两点:旧肩线的末端是A点,新肩线的末端是B点。用直线连接点A和B,然后用曲线用曲线绘制它。


11、从B点开始,降低与新肩线的垂线,使其紧靠袖孔。让我们用凹线绘制得到的线段。袖孔的其余部分的位置对应于原始图。


12、如有必要,我们需要模拟后片的颈部。

我决定在背面做一个浅三角领口。为此,我在背面的中央放下选定的切口深度--17.5厘米,B点。我将A点和B点连接成一条直线,并用一条略微凹陷的线条画出。

15、我们将完成的后片放在套筒图案上,并将袖孔的长度与弯曲部分和套筒脊部背面的线条相关联。绘制到该点的轮廓线的长度,并且在图中对应于返回到弯曲的袖孔的长度。


16、我们将对前片进行相同的操作:


17、让我们将袖山的顶部向下5厘米(因为我们将肩线延长了5厘米) - B点。


18、借助图案将点A和B,B和B与光滑的曲线连接起来。


19、在套筒的图纸上,垂直于套筒底部绘制几条线,将套筒的图案分成几个垂直条纹。我们在垂直线上切割图案。


20、在布料上,所产生的垂直细节必须以相等的距离分布,我将它们展开3厘米。


束腰型锥形裤的裁剪纸样

服装设计灿若繁星 发表了文章 • 0 个评论 • 22 次浏览 • 2021-04-05 09:32 • 来自相关话题

一款很有特点的锥形裤,其中最大的亮点来自于腰部的设计,酷似一个束腰,腰带的设计可以精确地拉长腰部,提高腰线,从视觉上拉长了腿的比例,从而让你轻松穿出110cm大长腿的效果。 ...查看全部

一款很有特点的锥形裤,其中最大的亮点来自于腰部的设计,酷似一个束腰,腰带的设计可以精确地拉长腰部,提高腰线,从视觉上拉长了腿的比例,从而让你轻松穿出110cm大长腿的效果。


裤子前片的造型

腰部的裤子长度约为98厘米。将裤子的前半部分缩短4-5厘米,收紧底部,如图2所示。(该值不是唯一,可根据个人实际情况来定)。

为了在腰线处模拟一个紧身胸衣型腰带,请沿着侧边缝线向下4厘米,沿着裤子中间缝线向下5厘米。沿着整块或手工用一条光滑的凹凸线连接点。从腰线上竖起:沿着侧缝 - 4厘米,沿着中间缝 - 8.5厘米(沿成品形式的裤子中间缝带的宽度约为13.5厘米)。

注意:为了更好地贴合腰部的腰带,请将深度为0.5厘米(沿腰线)的第二个折叠进入腰带结构。将折叠器朝前半部箭头方向放置。

剪断前半部分的皮带并将其切成3个部分(图2)。

从沿着腰带紧身衣缝边的侧缝线,向右边4厘米,向下14厘米,画一条线进入口袋。从第14点向下,铺设4厘米并构建粗麻布口袋的配置。从第4点开始,向右3厘米处画一条平行于进入口袋的线。


裤子的前片▲

重要:褶皱从腰部滑落线向下3厘米,从缝合线向外拉0.7厘米。

为了模拟箭头线的褶,将裤子的前半部分切成两部分,然后将它们滑入折痕5厘米(如图2所示)。

裤子后片造型

将腰线向上和向下留出4厘米(图1),画出后半部腰带的结构。


要模拟左侧折叠,请将裤子后半部分的宽度增加2厘米,如图所示(参见图1)。将左折痕置于右折痕和侧缝线之间的中心。

以与前片相同的方式缩短裤子的后半部分。沿着后半部分底部的裤子的宽度是17厘米(该值不是恒定的并且可以根据尺寸而变化)。

裤子剪裁的细节如图1所示。

2、剪裁裤子时,在裤子底部3厘米处加上1.5厘米的缝边,另外剪掉并缝制成品形式的皮带环和5.5厘米宽的皮带。


图2.带有紧身胸衣的裤子剪裁细节

11码长版格纹衬衫的裁剪图纸

服装设计妖娆媚 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:29 • 来自相关话题


百搭牛仔外套的裁剪制版技术

服装设计短发菇凉萌妹纸 发表了文章 • 0 个评论 • 17 次浏览 • 2021-04-05 09:20 • 来自相关话题


背面的外套长度约为55厘米。从背面的领口处放下55厘米,在背面的底部画一条线,将线抬高至侧缝0.5厘米。在同一高度上,为衣片画一条底线。

// 后片造型 //

将后片的肩部延长3厘米,从肩点将肩部抬高0.5厘米,并画一条线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

在领口处,将蜂尾形设置在后片中央的宽度为12-14厘米处,并在袖孔线上画一条水平线。

沿着蜂巢线从袖孔处留出6厘米的距离,并将垂直线降低到后片的底线。将后片切成两部分。


// 前片造型 //

闭合胸片并将其平移至腰围。将衣身的肩部延长3厘米,从最高点将肩部抬高0.5厘米,并画一条肩线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

将前片的颈部加深1.5厘米,在前部将紧固件增加2厘米,从领口处,将前部的中央向下放10厘米,并在袖孔线上画一条水平线。在衣身上,标记按钮的位置。

// 波纹状缝线 //

从闭合的胸部褶皱的线沿轭的线,向右拨出2厘米,并在右侧压纹接缝处画一条线。从圆孔线的袖孔开始,向右拨出3.5厘米,在左侧压纹接缝处绘制一条线。在描图纸上画一个口袋和一个口袋盖,然后将其放在衣身上,如图2所示。2a。将口袋的轮廓转移到衣身上。另外,在左压纹接缝处标记口袋。

当将图案的细节转移到纸上时,沿衣身中间的线增加5厘米的余量以处理紧固件(图2b)。


// 领子造型 //


// 袖子造型 //

在牛仔裤夹克中,袖子由两部分组成,但是,这不是经典的两片袖子,而是一片袖。将袖子袖肥降低2厘米,并将袖子长度缩短3.5厘米(1/2袖口宽度)。底部的袖子宽度等于手腕的周长+ 10厘米。


服装工艺单制作

服装设计七分孤僻她闺蜜 发表了文章 • 0 个评论 • 26 次浏览 • 2021-04-04 16:02 • 来自相关话题

工艺单制作  ...查看全部

工艺单制作 

 

服装设计速成学习路线图规划 (必看王牌)

服装设计光影环球服装 发表了文章 • 2 个评论 • 258 次浏览 • 2020-02-06 21:31 • 来自相关话题

总纲: 服装设计速成学习路线图规划 (必看王牌)初学服装设计,首先需要一个大的框架,避免一头扎进某一个小细节里面,钻研很久也没学全面。下面介绍一下最基本需要学习的东西,完成了下面的全过程才能说进了服装设计的门。 ...查看全部

总纲: 服装设计速成学习路线图规划 (必看王牌)

初学服装设计,首先需要一个大的框架,避免一头扎进某一个小细节里面,钻研很久也没学全面。下面介绍一下最基本需要学习的东西,完成了下面的全过程才能说进了服装设计的门。


学习路线图一: 服装设计分类

1、以设计面料来划分:分为梭织与针织。一般我们提及的设计都是以梭织面料为基础的。针织面料设计是独立于梭织设计的专业。 2、以就业方向来划分,大致分为三类:服装设计、服装工程和其他相关产业。 3、服装设计类分为:女装设计、男装设计、童装设计、婚纱礼服设计、饰品设计、图案设计等。 4、服装工程分为:纸样设计、立体裁剪等。 5、其他相关包括:时尚买手、趋势预测方向、信息收集

学习路线图二:四种服装设计作死学法

作死学法一:头脑简单发热型

很多人觉的服装设计很简单,自己看看书就会了,结果貌似很懂,一到实际操作就无从下手,总觉的有劲使不出。

作死学法二:知难而退型

一些人觉得服装设计很难,得画服装效果图,自己没有绘画基础,学画画是不是很难,等等各种担心,学了一段时间,脑袋大脖子粗不愿意学就放弃了,哪凉快哪待着去了。

作死学法三:自己挖坑自己跳型

也有一些朋友东拼西凑的从网上扒拉了很多乱七八糟的老掉牙的散乱差的视频教程,每天费劲巴拉的学,结果学的很多东西都是过时的,最后只能骂娘了。

作死学法四:自以为是型

还有一些朋友是服装设计的技术层面是很牛叉的,但是自己设计的东西,就是得不到大家的认可,只能干上火,其实你只是懂一些“术”的层面的东西,并不懂得“道”的层面的东西,所以做出来的东西,有形无神。

学习路线图三:你们都错了,其实服装设计应该这样学

作为一个过来人,你们想的做的经历过的我都经历过,这是用了很多的弯路,很多的代价,很多的时间来经历的,本来可以3个月搞定的事情,就是自己瞎摸瞎碰用了四五年时间才搞定,当时我就想在学服装设计的道路上如果 有人带我,我也不至于学的那么费劲,好在那么多的磕磕绊绊都过来了,现在自己的服装设计实力和服装设计思维都有了一个巨大的提升。

同时我在这个行业还认识很多很多的高手,这些年也沉淀了很多各种优质的学习资源,如果不拿出来给大家分享,这真的是一种浪费,我一直在思考应该怎么帮助新学服装设计的同学,在最短的时间内得到一个巨大的提升少走一些弯路呢?还好,我找到了方法,这是一个互联网的时代,我在网上注册了专门的课堂,邀请了全国各地很多优秀的老师每天免费给大家做直播分享,他们分享的都是一套完整的服装设计体系知识,绝对不会乱讲瞎讲,他们也会每天分享最新的服装设计理念趋势。

如果你想听直播课的话,可以在我的知乎昵称上找到我,不需要你付出什么,你只需要动动手找到对的人就可以,来了就可以听每天的直播课了,不想听的就不要麻烦了,我们只帮助努力的人, 值得帮助的人,下面是我们马上要分享的一些干货课程体系。


如果你受到系统的训练,你之后走的路是一条不会太差的路。但如果你自以为会了,可能进入专业领域后,又没有人给你专业的训练,你走的路将会是一条歪歪扭扭的路。 当然,这种设计师中国很多,因为中国的服装教育也是在逐步进步的,专业的学校也太少。这种设计师也不一定就没有市场。

但从一开始就把事情做对,会省很多力气,如果做的不对,后面会很难矫正。尤其是一些概念性的,最基础的观念。

跟学英语一个道理,一开始没学好音标,只会用汉语拼出来,后面说出来的只能是中式英语了。

学习路线图四: 服装绘画学习

首先学习服装设计最最基本的就是需要学习绘制服装效果图。服装效果图的目的是在把衣服做出来之前,把你脑海中的创意画出来,作为一个预览图和自己动手做服装时候的指引。你可以画一个初步的服装效果图,后续再在立裁过程中添加一些细节。或者是将所有要呈现的细节都画出来,这样动手做的时候就可以完全按照效果图来执行了。

首先学会画人体,需要学习静态站立的人和略有动态的人,基本上这两种人体在打基础学习的期间就够用了。如果还想设计男装的,可以同时学习男性人体的绘制。男性人体和女性人体的不同之处在于,四肢和脸部的肌肉线条要突出更粗;对比女性人体在盆骨部位有突出,男性的线条是倒三角形的。

然后需要学习各种不同类型服装、面料、配饰的画法。其中的上色技巧,包括怎么用彩色铅笔和马克笔,大家可以买一些服装效果图的绘画教程都会教,或者自己看网上视频进行学习,后面也有我自己收集的教材可以给大家下载。

不同类型的服装:连衣裙、上衣、大衣、短裙、牛仔裤、夹克、西装、晚礼服等等。。。总之什么类型的衣服都要学会画。

不同面料:针织面料、透明纱裙面料、皮革面料、金属面料、防水面料等等,都要学会。另外,需要画出搭配好的整体造型的,就需要学会画配饰和发型:包包、首饰项链、鞋子等

由于绘画这部分需要长期的练习才能练好,因此初学者可以一边练习绘画,一边继续学习制版和理论的内容。当手绘练习好后,还可以用AI和PS绘制服装效果图,速度会快很多。

相关教材:

《服装效果图马克笔表现技法》

《创意速写在线视频教程》

《PS服装电脑效果图绘制视频教程》

《时装画技法:手绘表现技能全程训练》

《完全绘本 服装设计手绘效果图步骤详解》

《服装效果图快速表现技法》

《时装画人体资料大全》


学习路线图五: 服装色彩的搭配

服装的设计非常重要的一部分是色彩的选择。从基本的色彩三要素(色相、明度、纯度),到理论在色环上选择三角形或者四边形配色等等,都是需要学习的基础的知识。在此基础上,还需要关注每年、每季度的趋势色是什么,例如Pantone每年都会发布年度趋势色。

相关教材:

《色彩构成_艺术设计专业教材》湖北美术出版社

《写给大家看的色彩书:设计配色基础》

《美国色彩基础教材》

《色彩设计 日本平面设计师参考手册》

《色彩搭配原理与技巧》

《新手配色宝典:综合配色技法》

《色彩设计的原理》

学习路线图六 服装结构


需要学习基本的服装结构,能绘制正确的服装工艺图,这样在给制作服装的人看你的设计时,制作服装的人才能正确理解你的服装的构造。服装工艺图相当于建筑设计中的施工平面图,目的就是准确表达服装上的所有细节,便于服装制作者施工。专业的服装设计单上还有许多信息需要标注


相关教材:

《服装结构与工艺》

《女装款式书籍》


学习路线图七:服装历史了解

要学习服装的历史和基础的理论,以及基本的设计原则。

东西方服装史:了解从古代到现代,不同时代的东西方服装的廓形、花纹、结构等分别是什么样子的,以及理解对应的历史背景,可以给设计师们更多灵感,帮助他们更准确地选取所需要的元素。

相关教材:

《西方服装史》

《西方服装通史经典图鉴》

《20世纪西方女装史经典图鉴》

《世界时装史 王受之》

《时尚之旅》

《红色范思哲灰色阿玛尼》

学习路线图八:服装面料基本知识

有时候我们的灵感也会来自于面料,甚至还会根据不同面料的特性改造面料,因此还需要学习面料和纺织品的相关知识。

最为设计师知识模块最重要的环节,需要大量的实践经验累积,了解面料的能与不能。 《服装学概论》这本书里其实这一部分也有详细介绍,在此不多赘述。唯一要补充的一点是辅料在国内是比较忽视的一个环节,事实上辅料是一件衣服的支架,同等重要。国内服装也不太注重这些。如果有兴趣可以看看《服装辅料大全》这本书。边看的同时最好到面辅料市场找到相应材料真实感受,最佳的方式是接着去成衣市场进行大量的接触与分析——这里的成衣市场是指品牌及名品市场,批发市场可以忽略。

相关教材:

《纺织史》汕头大学出版社

《服装面辅料及服饰》

《服装面料性能设计》

学习路线图九 :量体知识

量体知识这个梗也有同学问过我。。。它是非常精细化、非常科学化的一个门类,目的就是让设计师能够精准地推算人体、推测成衣尺寸和规格。如果对自己的打版有比较严格的要求,学一点量体是很有用处的。但老实讲大部分的量体是应用在礼服定制那些领域里边的,所以自学阶段也没必要太过深入。


学习路线图十:服装设计思路


然后就到了重头戏,服装设计的主体——设计方法和制作方法。设计方法主要分为立裁和平面制版两种。立裁适合于设计个性化的服饰,而平面制版适合已经标准化,只需要稍微改动即可的服装。

设计类的书目很多,就不介绍了,书都大同小异,只能学学基本概念。前文提到的《服装学概论》这本书里包括了服装设计的基本方法。在此理论基础上,最好的方法是边看边画(大学老师的原话)。也许你会觉得说了等于没说。

起步的时候,可以从驾驭一件衣服开始,可以参考这样一个步骤:首先找到一个品牌,收集该品牌的廓形,而后根据该品牌风格寻找灵感来源——一张图片,在图片中提出你想要的元素,结合收集的廓形进行设计。

平面制版制版需要学习的是:上衣、袖子、连衣裙、裤子、半身裙等不同种类服装的制版。另外在基础的版上,还要学习省道的变化。

相关教材:

《服装造型学 技术篇1,2,3》

《服装造型学 理论篇》

《服装样板缩放技术》魏雪晶

《服装裁剪实用手册》袖型、上装、下装、领型篇

《服装工业制版》


立体剪裁

立体剪裁是一种设计和制作衣服的作业方法/流程,不是一种设计。方法是直接将布料披在人台上进行裁剪和缝制,一次性制作一件完整的衣服。一般设计师从0开始设计衣服,都是用立体剪裁来设计。

相关教材:

《立体裁剪实训教材》

《名师时装立体剪裁》

《欧洲时装立体剪裁》

《礼服的设计与立体造型》


缝纫在学习以上技术的同时,要边学边做一套完整正确的衣服来,才能真正串通整个服装设计的流程!基本的就先学做衬衫、半身裙、连衣裙和裤子。

相关教材:

《成衣纸样与服装工艺》

《Couture Sewing》


学习路线图十一:造型能力的养成

服装跟其他设计行业相比,造型能力是一个显著的差异,能修炼出这方面的能力对你的自学是非常有利哒。

我觉得首先要理清一个主旨——服装是三维立体的,它终究要穿在人身上,才算完成某种使命。虽然现在我们可能不是服装设计师,没有现实的生产任务,但学习还是应该以此为导向。在设计的过程中,时刻考虑我这件衣服是不是把细节部分都处理到位了、是不是能帮客户塑造出应有的形象等等,这应该就是造型能力的很好映射吧。

如果讲到如何培养这方面的能力,我建议大家一定要多看多想,千万不能闭门造车,觉得我埋起头来自己创作出来的衣服才最独特。而应该密切关注各种品牌、秀场、设计师的动向,让自己跟得上趋势、找得到感觉。


另一方面吧,就是要去多接触其他艺术门类的东西。对于服装这个行业来说,想把基础打好并不难,你只要一步一步下功夫就行。但一旦需要培养自己的各种能力,尤其是发掘灵感和造型的能力,不接触其他领域的设计知识是行不通的。只有你储备够了一定的量,才有可能触类旁通,既习得能力也创起风格。

另外,我觉得造型能力也应该包括“搭配”这个要素,设计衣服的时候除了要做好它本身,也要考虑到客户穿上它好不好搭配。当你要画效果图、拍片、甚至是实体走秀,这个问题就会凸显出来,因此要给予充分的重视。


然后就是学习的重点:不间断地反复练习设计。并且是有侧重点的练习。给自己设定一个主题和服装品类,以三套到五套的系列设计为题。(比如:城市印象,三套女装成衣)可以先从简单的铅笔稿设计图开始,再慢慢增加到色彩效果图,再到电子稿。此时建议初学者可以找一个专业的服装方面的前辈,不断地让别人指出你的不足,再改进~对,服装的学习就是这样一个枯燥的过程。一定不能闭门自学,不断的去研究优秀的作品,不断的去比较找到自己的不足,再不断的推翻重建。(刚开始千万不要怕自己设计的不好,或者束手束脚。就要大胆地去画,有时候初学者的设计角度反而更有趣)建议国内的初学者在有一定基础的时候可以去参加一些设计类的比赛,国内服装类的比赛门槛比较低,可以积极去报名参加,刚开始就以效果图入围为目标,入围之后再以制作出一系列完整的作品为目标,一点点地去努力。这会是一个很好的激励自己去进步的方法。当你看到你倾注了心血的作品走在T台上的时候,我相信你会爱上服装。(不过想要在这里提醒一句的就是,当你参加了很多服装比赛的时候,千万不要迷失自己,不要为了比而比,记得比赛只是为了让自己进步)


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刺绣刺绣元素是秀场上或不可缺的元素,它能给沉闷的装束带去一丝活力,给繁琐的着装增添一份优雅。刺绣元素一直是中国传统服装元素隗宝, 它代表着我们的艺术,更是一种时尚的诠释。刺绣作为最常在衣服中出现的的传统工艺之一, ...查看全部

刺绣

刺绣元素是秀场上或不可缺的元素,它能给沉闷的装束带去一丝活力,给繁琐的着装增添一份优雅。

刺绣元素一直是中国传统服装元素隗宝, 它代表着我们的艺术,更是一种时尚的诠释。

刺绣作为最常在衣服中出现的的传统工艺之一,分别为:错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等。


印染

印染是对纺织物进行物理、化学处理过程的综合。

使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。

现常见的印花方式又分为:数码印花、丝网印刷、喷墨、水浆印花、胶浆印花。


压褶

指在服装的布料上进行压褶制作,以制造出具有褶皱效果的工艺。压褶后会具有更加美观的效果,使服装更为畅销,更加时尚。


编织与针织

编织和针织常被结合运用,在毛衣中加入不同的织物,比如皮绳、织带、麻绳、牛仔条等,既又不同材质的对比运用又能对比毛衣具有更加的挺括感。


面料改造

服装面料的再造也称服装面料的二次处理,是在原有的服装或面料上进行第二次处理。

面料改造的方法有:堆积、抽褶、层叠、凹凸、褶裥、褶皱等,多数是在服装局部设计中采用这些表现方法,也有用于整块面料的。一般是用单一的或两种以上的材质在现有面料的基础上进行黏合、热压、车缝、补、挂、绣等工艺手段形成的立体的、多层次的设计效果。


裤子如何彻底解决前面猫须?

服装设计八二年的小洋人 发表了文章 • 0 个评论 • 21 次浏览 • 2021-04-05 12:39 • 来自相关话题

“做好上衣容易,做好裤子难 !”业界师傅们无不慨叹 !任何教科书也没有较为说服力的论述 ,为什么?至今, 还没有几位位板师走出这个怪圈....没有任何一位学者或大师可以完整解读裤子之密... ...查看全部

“做好上衣容易,做好裤子难 !”业界师傅们无不慨叹 !任何教科书也没有较为说服力的论述 ,为什么?至今, 还没有几位位板师走出这个怪圈....


没有任何一位学者或大师可以完整解读裤子之密...


不知有几人对裤子的板型结构有过更多的质疑和革命?对裤子的传统理论有更深刻的批判?


前面猫须


A 横向猫须:主要原因是臀围小了。但是我们将臀围加大,问题会彻底解决吗?

有时解决了,有时解决不了。这是为什么?

因为有的面料原因,做大了不太美观,偏小了还是会略有猫须。


B 纵向猫须:主要原因是臀围偏大,腰围偏紧了。但是我们将臀围略收小,腰围略放大,这个问题会完全解决吗?


还是有时解决了有时解决不了对吧?为什么?

答案还是因为有的面料问题。


C 横向加纵向猫须:主要原因就是AB的综合原因,问题会彻底解决吗?

还是不一定.,答案还是因为有的面料问题。


所有答案的焦点都是集中在面料原因。为什么?看来要彻底解决这些问题就是选对合适的面料。


如果不换面料就可以允许有猫须存在吗?我们做为板师的可以这么讲吗 ?别忘了:我们的职责所在就是要解决所有的问题!


当然要强调一点:前档的猫须不是着装人体在任何状态都不允许出现的!通常是人体着装自然舒适站立(脚跟之间相距约18CM)状态不可有猫须。其实这个圈子是真的很奇怪的:很多公司都是外行领导内行的,大多要求试衣人体双脚并在一起来审这个裤型!如果要这样审板,前档猫须也可以做到没有的,但自然站立时其它部位就会有问题了,想要一丁点问题没有,就是要选对合适的面料!做为设计师在设计裤子时就要认真思考这个问题啦!不是任何面料都可以做任何裤型的!事物都是一分为二的:如果不换面料,我们可以在这些需求中找到一个合理的平衡,既考虑美感又要避免问题,这是最好的办法。


要做到也不是那么容易的事情!因此你必须做出一些批判传画好裤子线条,是练习线条的关键所在!在练习线条时,尽量不要使用辅助线条和辅助工具,要随心所欲去练习,练出对线条的感觉!练出对线条的敏锐!练出对线条的痴迷!裤子线条画的很到位了,再画上衣就非常的容易啦!


初练线条:只要用一条18〞格子尺(或叫放码尺)即可。先用点画虚线(3CM约 8点线)的方式去练习,(这种方法便于橡皮清除修正,也便于移动方向找到感觉。橡皮清除时,要将格子尺用力按在要搽去的线条边约1CM距离,如何用力搽都不会损坏纸张。)不要横向去画!要直向对着线条向前推进去画(不可倒着画,要养成一种推进画线条的良好习惯)!调整方向时,笔按在纸上不要动,尺先移动,然后笔再向前推进,笔推进时尺就不要移动!画裤中心线时,先对正横档线对折,抹平到脚底,再在折痕上推进画线即可。画较长的线条都只可这样去练习,它可以保证绝对成直线,因为较长的铁尺(塑料尺)都可能不是准确的直线!初练习线条就一定要养成100/100准确的概念!


有人说:CAD已经普及了,不练习手工画线条不行吗?不是不行!如果要达到对线条有较好的感觉或者敏锐能力!这是修炼较正轨的练习方式!它很重要!就必需要修炼到较高的水平!


线条是板师的重要必修课!它有可能决定着板师的命运!线条是板师面试的敲门砖!可能你的其它能力都不差,但因为线条不好,面试你的人可能不会再去关心你其它能力的,也因为线条是最容易练就的工夫,这都不行的话,你其它的什么什么经历也好,实力也好,都变得没有说服力!线条的好与不好,不一定决定板型的好坏,但一定决定着纸样美感的好与不好!换句话说:它决定着板师对美感的把握因素!对处理工作的认真态度!对追求更完美那种思想境界的衡量,这一点都不夸张!


要做一个好的板师!请从画好线条做起!


下一步是复核前后浪底,前后腰侧缝顶端的圆顺状况!


再作好小部件:拉链牌,皮带袢等。最后再复核一次纸样尺寸及对位(打刀眼),这一点非常重要!然后加放缝份(建议用格子尺,靠在净线上用割纸刀划出缝边,省时又省力。)完成整个纸样。


当然,产生猫须还有更多的原因,比如说做工影响,不适合的体型等等, 那么我们在做结构设计时,就要尽可能把众多因素考虑进去.


议论二:我们在缝制裤腰时,下腰会缩小一定的量.通常我们在做前片纸样时,腰位会放一定吃量,(太多的板师前中劈势还较大)这样一来,腰头装好后,前中的劈势就非常的斜,前档直向猫须不起都难了.


的确,国家改革开放以后,人们生活水平正逐步提高,有小腹的人将越来越多,综合考虑,做前片结构就不宜劈势!如果装腰有压明线的,我们更应该有理由将下腰围切展开(车线)缩小的量!中低腰裤型更是处在腹部,何来的劈势?传统的说法必需要调整啦!


以上就是企业板房打头样的全过程!值得注意的是:一定不要忽视细节处理,精细处理,工艺与纸样的配合,面料缝缩量的加放把握!打板不是高科技,我们凭什么做得比别人好?只能是比谁更重视细节!比谁更多一些感悟力!比谁做的又快又好!比谁的纸样做出的尺寸更精确!比谁的纸样去到生产没有问题!比谁的纸样更便利于工业生产!一件样衣毁了可以再改动纸样,但如果一批衣服出了问题?你这个板师的结局又将会是如何?


你选择了做板师!就要有更大的责任心去思考纸样,处理纸样!否则你就会害了一大批人!(你所在的公司,你的主管,车间工人,顾客,最后就是你自己!)


要做一个好的板师!请付出你更大的责任心!


在前面制图提出了一个〝顺则不顺,不顺则顺〞的理论!


它是通过成衣缝制立体处理以后,得出来的精细处理再返回到平面的一种思维方式!要多加留意作精细的处理!如:裤子后机头(育克),由于压线后,缝头尾会有小小缩短(或缩进约0.2CM)。如下图:


人是运动着的!只有全面考虑人的运动方向,兼顾美感与穿着的舒适,板型的含盖量才能最大化!下面是一组人体下蹲的动作:


以上是用CAD做的人体关节旋转图!可以看出人体在做这一动作过程压迫与伸张的可变量。如果按传统后上翘2CM到3CM,这是根本满足不了这一可变量的,再增加一定量是必不可少的了!后起翘增加,前中势必又要减少一定的量。这就将纸样引入了必须立体处理才有可能做到一板到位!


如果以上几个方面着手都还没解决所有问题,你得用另一种思路了:可能面料可塑型不太适合所做的款式!就用力学的牵引来解决!下一次做相同面料就可以一板到位了!


或几种方案综合使用,灵活运用!以彻底解决为目的!我看了以上的所谓的“研究成果”只能说作者只是针对他当时运用的裤模所产生这样的结果,不是万能的

特殊体型衣身结构设计

服装设计余空 发表了文章 • 0 个评论 • 29 次浏览 • 2021-04-05 11:00 • 来自相关话题

肥胖体有三种肥胖形态:上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。1. 上半身肥胖型2.下半身肥胖型 (凸肚体)3.上下身均肥胖型1. 上半身肥胖型 ...查看全部

肥胖体有三种肥胖形态:上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。


1. 上半身肥胖型

2.下半身肥胖型 (凸肚体)

3.上下身均肥胖型


1. 上半身肥胖型

主要为中老年女性。

(1) 上半身肥胖型上体体型特点。上半身肥胖型上体体型特点为腰线以上部分, 尤其是胸前部肥胖, 而且由于肥胖, 胸部以下腹部也明显肥胖, 但肥胖的总体感觉为上半身肥胖。

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(2) 上半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣表现为前胸处紧绷, 胸测部起褶, 驳领翘起, 前衣摆上提, 腹部空荡, 门襟叠起 (图1-3-13)。疵病的原因为衣服胸部量不足, 使前胸紧绷, 领子不平。由于胸部过大, 将前衣片项起, 人体腹部虽然也胖, 但衣身腹部仍有空荡之感;胸凸省量收得过小, 使胸侧部起褶;前衣片垂直方向容量不够, 使衣摆上提等。

图 1-3-13.GI


(3) 上半身肥胖型上体测量。上半身肥胖型上体的测量可加量胸宽、 前腹围和前后腰节长。上半身肥胖型的体征是前腰节长于后腰节, 测量的方式或以公式求出数值再加经验数值加以调节;前腹部尺寸直接测量。

(4) 上半身肥胖型衣身结构变化。 [1]腰节线以上的结构变化 (图1-3-14):主要为胸宽的变化、 前衣片围度的变化、 腰节线长度的变化、 胸凸省量的变化和腰省量的变化。由于胸部很厚, 如果用公式, 由胸围得出的胸背宽量值已将胸围量均匀地分布在前胸宽与背宽上, 对于上半身肥胖体这样求出的胸宽量值就偏小而不适合体型的特殊性, 所以胸宽和背宽的差值应增大。除了上面提到的量体取值方法外, 还可以通过量体得到胸宽的量, 再以公式求出的胸宽和背宽的量相加之和减去此量, 得背宽量, 并可取少量撇胸, 降低前落肩, 这样处理后, 胸部紧绷的状态消失, 衣领平服;衣片围度也要作调整, 胸部厚度的增加主要在身体前部, 前后衣片的分配量如果倾向前部, 衣身侧缝就会略偏向后部, 前胸宽加宽导致的前窿门过窄就可解决, 前胸围所需要的大于1/4胸围的量就可得以满足。同时, 侧缝处如取腰省, 其位置也相应偏后, 可以得到适宜的腰部造型;由于胸部肥厚使得从侧颈点过胸高点至腰线的长度即前腰节长比起从侧颈点至腰节线的背部长度要长出一定距离, 约在1-2cm左右,在处理前后衣片时, 这个尺寸均放在前衣片中, 因为前身部的肥胖只加长了前腰节, 并不影响后腰节的长度。胸凸省量也由于胸高而取值要大, 在3.5-6cm之间, 使得胸侧部褶消失;腰省主要是取值的变化, 胸部的肥厚连带着腹部相应的肥胖, 但是, 胸比腹更胖, 腹腰处省量值可略多取, 消除胸下部空荡之感。

图 1-3-14.GIF


[2].腰节线以下的结构变化:主要为腰省的大小和衣摆的变化。腰省的取值随上衣身, 可消除腹部空荡感;衣摆加长, 消除衣摆上提的疵病, 如图1-3-15所示。


2.下半身肥胖型 (凸肚体)

主要为中老年男性。

(1) 下半身肥胖型上体体型特点。下半身肥胖型上体体型为从颈下前 中点开始呈逐渐增高状态, 腹部凸起呈球状。

(2) 下半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣呈前胸部略泛空、 衣领内陷、 前腹部绷紧、 腹侧面起褶的状态, 门襟止口下摆豁开、 后背 两边袖窿处起褶、 后背衣摆上缩等疵病 (图1-3-16 ) 。疵病原因:由于衣腹部尺寸太小, 使腹部将衣前部撑起, 造成衣腹部的各种毛病和衣胸部的连带毛病等。

图 1-3-16.GIF


(3) 下半身肥胖型上体测量。下半身肥胖型可加量胸背宽、 腹围或前腹围。由于腹部凸起, 为了保持平衡, 下半身肥胖体型总是挺胸腆肚前行, 造成胸宽加大、 背宽减小;腹围也由于腹部的凸起而加大, 加大的尺寸主要集中在前腹部, 为了更准确地表现腹部, 须加量前腹围。

(4) 下半身肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构变化 (图1-3-17 ) :主要为撇胸量的变化、 衣片长短和腰省的变化。该体从侧面观察自颈下前中线是一条较顺畅的凸形曲线, 腰线以上曲线已明显偏进, 需要加大撇胸量, 量值约在2-3cm之间, 以解决胸部略泛空和衣领内陷的疵病;由于腹大, 整个体态呈前挺后仰形, 前后衣片长度的差应有所减小, 减小的范围在1cm之间。差值分两部分使用,增加前衣片的长度, 同时缩短后衣片的长度;前腰线处如款式要求需取腰省三开身结构, 省量应最大限度地取小, 并以特殊的形式设计, 既不影响款式,又不影响腰部的尺寸。

图 1-3-17.GIF


[2] 腰线以下的变化 (图1-3-18 ):主要为前腹部的变化。以腰围减腹围求出前衣片腹部需增加的量, 或者以测量的方式量出前腹围增加量, 将量值除以2。在已制好的以1/4取围的前衣片摆处加出, 解决腹部紧绷、 腹侧面其褶和门襟止口下摆豁开的问题, 也解决了后背衣摆上缩的疵病;适当加长衣下摆, 加长的范围在2.5-4之间, 依腹部大小而定, 以使衣腹部有足够的量。为了使衣身腹部下摆产生回收的状态, 在腹部加大腹省量, 使前下摆内收;后腰部省量可略取大些。

图 1-3-18.GIF


3.上下身均肥胖型

此种体型多为女性。

(1) 上下身均肥胖型上体体型特点。由于整个身体呈筒型, 所以上体体型也基本呈筒型。(2) 上下身均肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制服装主要为衣身前部有紧绷感, 衣下摆由于紧绷而上缩。原因是衣下摆肥度不够, 使之向身体略细处上缩, 如图1-3-19所示。


(3) 上下身均肥胖型上体测量。上下身均肥胖型上体需加量胸宽、 背宽、 前后腰节和腹围的尺寸。由于体型特征为身体侧面厚度很大, 胸宽和腹围明显偏大, 通过测量可得到准确的尺寸。

(4) 上下身均肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构的变化 (图1-3-20) :为满足肥硕的胸部, 胸围尺寸的分配参照胸宽的增加量来增加前胸围用量。取撇胸, 量值在1-1.5cm之间, 降低前落肩, 加大胸凸省量, 量值在3.5-5cm之间, 同时加大胸宽,以量得的实际胸宽采寸, 消除衣前身的紧绷感, 使胸部更和体;胸腹部之间凹凸变化很小, 腰省取值要减小。

图 1-3-20.GIF


[2] 腰节线以下的变化 (图1-3-21) :前后衣摆加大, 采取下“口”的形式满足所需尺寸(这点不太明白书上这样写的,明白的请留言), 衣身下摆将不再上缩, 同时用男装腹省的处理方法取少量腹省, 以0.5cm量为佳, 使前衣下摆回收。

图1-3-21.GIF


童装裁剪纸样

服装设计老污婆 发表了文章 • 0 个评论 • 23 次浏览 • 2021-04-05 10:51 • 来自相关话题


女士夏装裁剪,有纸样图纸

服装设计战场小美女 发表了文章 • 0 个评论 • 25 次浏览 • 2021-04-05 09:51 • 来自相关话题

28张女士夏装裁剪图,看完保证你有做衣服的冲动!  ...查看全部

28张女士夏装裁剪图,看完保证你有做衣服的冲动! 

 

小盖肩灯笼袖上衣的裁剪纸样画法

服装设计边若骄阳 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:41 • 来自相关话题

作为造型的基础,我选择了Burda杂 ...查看全部


作为造型的基础,我选择了Burda杂志11/2012的121号紧身衣的连衣裙图案。


在进行模拟之前,你需要准备衣身的基本原型:打印后对图形进行必要的调整并剪切图案。

此外,你还需要准备:


1、用复写纸覆盖在衣身的原型上,然后用重物或胶带固定。


2、从颈部开始。如果有必要调整其宽度,那么我们沿着肩线撤回所需的值。我决定将颈部扩大2厘米。


3、我们勾勒出肩线并将其延伸5厘米。


4、从细长的肩线,降低垂线,并沿其放置2厘米。


5、我们在图中注意到两点:旧肩线的末端是A点,新肩线的末端是B点。用直线连接点A和B,然后用曲线用曲线绘制它。


6、从B点开始,降低与新肩线的垂线,使其紧靠袖孔。让我们用凹线绘制得到的线段。


7、让我们继续模拟后片。从肩部的颈部,向下移动2厘米,以增加颈围。


8、我们勾勒出肩线并将其延长5厘米。


9、向下画出2cm的直线。


10、在图中我们注意到两点:旧肩线的末端是A点,新肩线的末端是B点。用直线连接点A和B,然后用曲线用曲线绘制它。


11、从B点开始,降低与新肩线的垂线,使其紧靠袖孔。让我们用凹线绘制得到的线段。袖孔的其余部分的位置对应于原始图。


12、如有必要,我们需要模拟后片的颈部。

我决定在背面做一个浅三角领口。为此,我在背面的中央放下选定的切口深度--17.5厘米,B点。我将A点和B点连接成一条直线,并用一条略微凹陷的线条画出。

15、我们将完成的后片放在套筒图案上,并将袖孔的长度与弯曲部分和套筒脊部背面的线条相关联。绘制到该点的轮廓线的长度,并且在图中对应于返回到弯曲的袖孔的长度。


16、我们将对前片进行相同的操作:


17、让我们将袖山的顶部向下5厘米(因为我们将肩线延长了5厘米) - B点。


18、借助图案将点A和B,B和B与光滑的曲线连接起来。


19、在套筒的图纸上,垂直于套筒底部绘制几条线,将套筒的图案分成几个垂直条纹。我们在垂直线上切割图案。


20、在布料上,所产生的垂直细节必须以相等的距离分布,我将它们展开3厘米。


束腰型锥形裤的裁剪纸样

服装设计灿若繁星 发表了文章 • 0 个评论 • 22 次浏览 • 2021-04-05 09:32 • 来自相关话题

一款很有特点的锥形裤,其中最大的亮点来自于腰部的设计,酷似一个束腰,腰带的设计可以精确地拉长腰部,提高腰线,从视觉上拉长了腿的比例,从而让你轻松穿出110cm大长腿的效果。 ...查看全部

一款很有特点的锥形裤,其中最大的亮点来自于腰部的设计,酷似一个束腰,腰带的设计可以精确地拉长腰部,提高腰线,从视觉上拉长了腿的比例,从而让你轻松穿出110cm大长腿的效果。


裤子前片的造型

腰部的裤子长度约为98厘米。将裤子的前半部分缩短4-5厘米,收紧底部,如图2所示。(该值不是唯一,可根据个人实际情况来定)。

为了在腰线处模拟一个紧身胸衣型腰带,请沿着侧边缝线向下4厘米,沿着裤子中间缝线向下5厘米。沿着整块或手工用一条光滑的凹凸线连接点。从腰线上竖起:沿着侧缝 - 4厘米,沿着中间缝 - 8.5厘米(沿成品形式的裤子中间缝带的宽度约为13.5厘米)。

注意:为了更好地贴合腰部的腰带,请将深度为0.5厘米(沿腰线)的第二个折叠进入腰带结构。将折叠器朝前半部箭头方向放置。

剪断前半部分的皮带并将其切成3个部分(图2)。

从沿着腰带紧身衣缝边的侧缝线,向右边4厘米,向下14厘米,画一条线进入口袋。从第14点向下,铺设4厘米并构建粗麻布口袋的配置。从第4点开始,向右3厘米处画一条平行于进入口袋的线。


裤子的前片▲

重要:褶皱从腰部滑落线向下3厘米,从缝合线向外拉0.7厘米。

为了模拟箭头线的褶,将裤子的前半部分切成两部分,然后将它们滑入折痕5厘米(如图2所示)。

裤子后片造型

将腰线向上和向下留出4厘米(图1),画出后半部腰带的结构。


要模拟左侧折叠,请将裤子后半部分的宽度增加2厘米,如图所示(参见图1)。将左折痕置于右折痕和侧缝线之间的中心。

以与前片相同的方式缩短裤子的后半部分。沿着后半部分底部的裤子的宽度是17厘米(该值不是恒定的并且可以根据尺寸而变化)。

裤子剪裁的细节如图1所示。

2、剪裁裤子时,在裤子底部3厘米处加上1.5厘米的缝边,另外剪掉并缝制成品形式的皮带环和5.5厘米宽的皮带。


图2.带有紧身胸衣的裤子剪裁细节

11码长版格纹衬衫的裁剪图纸

服装设计妖娆媚 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:29 • 来自相关话题


百搭牛仔外套的裁剪制版技术

服装设计短发菇凉萌妹纸 发表了文章 • 0 个评论 • 17 次浏览 • 2021-04-05 09:20 • 来自相关话题


背面的外套长度约为55厘米。从背面的领口处放下55厘米,在背面的底部画一条线,将线抬高至侧缝0.5厘米。在同一高度上,为衣片画一条底线。

// 后片造型 //

将后片的肩部延长3厘米,从肩点将肩部抬高0.5厘米,并画一条线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

在领口处,将蜂尾形设置在后片中央的宽度为12-14厘米处,并在袖孔线上画一条水平线。

沿着蜂巢线从袖孔处留出6厘米的距离,并将垂直线降低到后片的底线。将后片切成两部分。


// 前片造型 //

闭合胸片并将其平移至腰围。将衣身的肩部延长3厘米,从最高点将肩部抬高0.5厘米,并画一条肩线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

将前片的颈部加深1.5厘米,在前部将紧固件增加2厘米,从领口处,将前部的中央向下放10厘米,并在袖孔线上画一条水平线。在衣身上,标记按钮的位置。

// 波纹状缝线 //

从闭合的胸部褶皱的线沿轭的线,向右拨出2厘米,并在右侧压纹接缝处画一条线。从圆孔线的袖孔开始,向右拨出3.5厘米,在左侧压纹接缝处绘制一条线。在描图纸上画一个口袋和一个口袋盖,然后将其放在衣身上,如图2所示。2a。将口袋的轮廓转移到衣身上。另外,在左压纹接缝处标记口袋。

当将图案的细节转移到纸上时,沿衣身中间的线增加5厘米的余量以处理紧固件(图2b)。


// 领子造型 //


// 袖子造型 //

在牛仔裤夹克中,袖子由两部分组成,但是,这不是经典的两片袖子,而是一片袖。将袖子袖肥降低2厘米,并将袖子长度缩短3.5厘米(1/2袖口宽度)。底部的袖子宽度等于手腕的周长+ 10厘米。


服装工艺单制作

服装设计七分孤僻她闺蜜 发表了文章 • 0 个评论 • 26 次浏览 • 2021-04-04 16:02 • 来自相关话题

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工艺单制作 

 

服装设计是一个总称,根据不同的工作内容及工作性质可以分为服装造型设计,结构设计,工艺设计。