服装制版

服装制版

大衣款式制版裁剪

服装设计噢买噶の 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-07 14:29 • 来自相关话题


波浪鱼尾半裙制版

服装设计粘贴萌比 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-06 21:25 • 来自相关话题


波浪鱼尾半裙制版,结构纸样步骤图。

裙子前片造型

腰线增加6厘米,模型线用红色表示。将一个腰省(右)移近裙中心线,通过第二个折叠的顶部,绘制倾斜的直线并在中心弯曲1厘米。所有必需的尺寸都显示在图纸上。


从倾斜的线到右边,我们绘制一个22厘米的水平线,并将光滑的弧线连接到前面的中心。在图案的左侧,绘制一条弧线,从臀线下方16厘米处开始,下方不到达前方中心5厘米。


剪切模型线上的图案。从留出的部分的左侧切下以进一步模拟荷叶边。


我们绘制了一个折叠裙腰的细节,在图中用红色突出显示。要做到这一点,从裙子的最左上角画水平。从她那里我们画出一个垂直于右侧的折叠。这个细节并没有从图案中切断!


裙子前片的所有细节如下图所示。我们在每个上面写上“前片”,当展开时,我们将它们放在织物的正面。


裙子后片造型

我们转向裙子后片的造型。我们向上提高了6厘米的腰线。我们根据下图中的尺寸在图纸上画一条斜线。模型线以红色显示。


剪切模型线上的图案。在左下方,使用平滑的线条,绘制底切并沿其切割图案,不需要切割部分。将一块连接到靠背图案上,从前图案上切下。


后片模式如下图所示。在下半部分,我们应用间隔为2-3厘米的平行线。


裙子后片的所有细节如下图所示。我们在每个上面写上“后片”,当展开时,我们将它们放在织物的正面。


羽绒服制版的一些要点

服装设计懒癌少女 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-06 19:36 • 来自相关话题

1、羽绒服的放松量。女成人合体3-4寸。正常4.5左右。男士年轻人合体4.5-6寸正常6-8寸宽松随意。所套内衣外量,制版很简单。(与正常开身衣服有以下区别。羽绒服的领子要围住下颏所以领深领宽都要加大。3-5岁领深2.5寸,领宽2.5寸;4-8岁2.8寸 ...查看全部

1、羽绒服的放松量。女成人合体3-4寸。正常4.5左右。男士年轻人合体4.5-6寸正常6-8寸宽松随意。所套内衣外量,制版很简单。(与正常开身衣服有以下区别。羽绒服的领子要围住下颏所以领深领宽都要加大。3-5岁领深2.5寸,领宽2.5寸;4-8岁2.8寸。女成人领宽2.8寸,领深3.2 -男子成人领宽3寸,领深3.5寸。这些都是参考量,可作适当调整。)

2、袖窿深。女子合体2胸围/10+1.4寸宽松的2胸围/10+1.8寸。男子合体2胸围/10+1.8寸。宽松的,2胸围/10+2寸到2.5寸。

3、羽绒服基本上都是拉链,明贴边。裁起来简单。

4、领子。非常简单,就是一直条,最简单的一款立领。常用尺寸女净宽2.2寸男2.4寸,长按领口一般女16寸,男18寸。

5、缝份是最关键的一点,放缝份衣长袖长要多加出2厘米的缩量6、羽绒服最为常见的是一片袖,女士合体胸围/10+0.6寸。袖肥2胸围/10+0.3至0.5,男女正常放量的山深参照4.5寸。小孩袖山一定要浅原因是小孩袖短,胸围放量大。袖长来自实体,山高来自胸围。袖山深要小于袖长的1/4.女孩袖肥要廋一点,男孩适合肥一点。

7、羽绒服一般为四层料,面料一层胆料两层,里料一层。也有两层的,我见过一款面包服。那种面料市场上我没找到。三层的也较为常见,但要对所选面料有足够信心。担心透绒。羽绒服有三种做法。

1、面胆胆两层,三层缝合一起,装绒轧趟.

2、两层胆缝合,轧趟,在与面缝合。

3、活里活面,面里缝合,把胆装中间 合体羽绒服只做腰省就可以了,原因有二。一是领口开的深。二是羽绒涨缩流动的量大,完全可以取代省的作用。腰省全从侧缝收进,是不可以的,收的量过大。所以合体羽绒服必须开断,刀背断,通肩断,当然了直接加收腰省也不是完全不可以的,前提是美观实用。

省量的分配要后片多余前片。前后比2:3 胸围腰围臀围在合体羽绒服之间的关系,腰围的放量顺从胸围,不要受得太急。而臀围要求绝对的合体,在5cm左右。臀围的位置在腰节下16cm左右。侧缝的腰节实收1cm,直接与下摆连接,臀围处肯定肥。解决办法在腰节处收2cm(参考量),看它与下摆的连线过臀围点是否符合臀围的尺寸,然后用曲线经腰节1cm点将侧缝画顺 就ok了。


下摆衣长的位置与臀围是两回事。做腰省的时侯,省的长度也会切割臀围的量,也要做考虑。总之臀围这一点对合体羽绒很重要。 兜的位置。插手袋位置有很多画法。画来画去位置还是集中在一点上。腰围与臀围的1/2处于胸宽交点前移0.5寸。为兜口中点。这是以参考点,只要不做太大偏移,您尽可随意画兜位。

腰节的位置,衣长下量女12寸左右,男13左右。也可参照窿深画腰节线。女窿深线下量4-4.5寸,男4.5-5寸,如果要把兜夹在断缝里,断缝与前中线的距离要控制在4寸左右,否则兜太窄,插手不舒服。最小距离不能小于胸围的合体羽绒服的袖子也有几处注意的地方。袖口不要太廋。袖筒不要曲线凹进连接,直线就可以了。加大前后袖山弧线的坡度。

女西裤制版

服装设计春水初盛 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-06 19:27 • 来自相关话题

裤装结构设计要素分析裤装与裙装均属下装, 二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部, 所以, 在裤装结构设计中, 除了要考虑臀腰差之外, 还需要考虑以下要素:1. 立裆的长度 ...查看全部

裤装结构设计要素分析


裤装与裙装均属下装, 二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部, 所以, 在裤装结构设计中, 除了要考虑臀腰差之外, 还需要考虑以下要素:

1. 立裆的长度


如图1所示, 立裆BR长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响立裆长度的主要因素是臀围尺寸、 穿着者的年龄、 穿着爱好、 裤装的合体程度及款式, 对立裆长度均有影响。


立裆长度的计算方法如下:BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。


2. 臀围线的位置如图1所示, 设计裤装结构时, 臀围线HL位于距腰线的距离为BR2/3- 裤腰宽)。


3.中裆线KL的位置 如图1所示, 中裆线位于HL与SBL的中分点处, 再向上移动5CM 。


(二) 基型裤结构设计


基型裤的外廓形状为合体型直筒裤, 如图1-2所示。


图 1-2


1. 基型裤规格设计


(1) 总体规格设计TL=0.6G+XW=W*+(0~2)H=H*+(8~10)BR=TL/10+H/10+(8~10)(包含裤腰的宽度)SB=0.2H+Y


(2) 细部规格前、 后臀宽: FH=H/4-1,BH=H/4+1前、 后腰宽:FW=W/4-1+裥量;BW=W/4+省量前、 后裤口宽:FSB=SB-2,BSB=SB+2前、 后裆宽:H/20,H/10前挺缝线: 位于EJ中点; 后挺缝线:PC=0.65H/102. 结构制图方法与步骤 以G=165,W*=70,H*=90为例,

 如图1-2-21!所示。

图 1-2-21.GIF


裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片, 再画后裤片。


(!) 先作横向基础线: WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。


(2) 再作纵向基础线: 前臀宽线FHL; 在BRL上确定前裆宽点E,EL= 前裆宽; 确定前挺缝线KM。


(3) 确定前腰宽、 前裤口宽、 中裆宽。


(4) 确定前裤片折裥。


(5) 画后裤片:BRL线下降1, 确定后臀宽、 后裆宽、 后中裆宽、 后裤口宽、 后腰宽及省道, 如图1-2-22所示。


(6) 画顺裤片的轮廓线,标注尺寸。

图 1-2-22


图解袖山高技巧

服装设计春风初生 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-06 19:23 • 来自相关话题


童装制板资料

服装设计青沐挽余寄笙歌 发表了文章 • 0 个评论 • 39 次浏览 • 2021-04-05 21:14 • 来自相关话题

童装制板资料图 ...查看全部

童装制板资料图



裤子制版基本方法

服装设计青笙挽歌余梦初 发表了文章 • 0 个评论 • 34 次浏览 • 2021-04-05 21:03 • 来自相关话题

裤子的形状可以说千变万化,但在日常生活中所穿用的大致可归纳为:筒型裤、锥型裤、萝卜裤、喇叭裤等。根据直裆的深浅又可分为:高腰裤、中腰裤和低腰裤三种。从结构和造型来讲有上裆、下裆、腰围、臀围、横裆、中裆、裤口,再通过底裆连接构成裤子,整体造型符合人体体型。 ...查看全部

裤子的形状可以说千变万化,但在日常生活中所穿用的大致可归纳为:筒型裤、锥型裤、萝卜裤、喇叭裤等。根据直裆的深浅又可分为:高腰裤、中腰裤和低腰裤三种。从结构和造型来讲有上裆、下裆、腰围、臀围、横裆、中裆、裤口,再通过底裆连接构成裤子,整体造型符合人体体型。但从制版的角度来分析,款式虽有不同,但制版的方法基本相同

一:常见裤型

(1):筒型裤

筒型裤,以裤型外观上就是从中裆到脚口可以说是直线下来一样大小如(图1)所示。可参考的筒形裤尺寸见(表1)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

29.5

68

100

22

22


2):锥型裤

锥型裤也就是上大下小的裤子,被称为锥形裤,也称小脚裤,如图2所示。可参考的尺寸见(表2)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

95

22

68

92

18

14


(3):萝卜裤

萝卜裤型也是上大下小的裤子,上面比较宽松一些,形似萝卜而得名。如图3所示。可参考的尺寸见(表3)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

30

68

102

24

14.5

(4):喇叭型裤

喇叭型裤裤子从外观上即中裆小脚口大,外形象喇叭的款式。如图4所示。可参考的尺寸见(表4)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

28

66

94

18

24


二:高低腰型裤

我们根据上裆深浅可以把裤子分为高腰裤,中腰裤和低腰裤三种类型,如图5所示。其参考尺寸可见(表5)

成裤尺寸

160/64A

裤型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

高腰裤

100

30

68

90

19

14

中腰裤

96

25

70

90

19

14

低腰裤

92

20

72

90

19

14


高腰:高腰带有修长感觉,同时还带有华丽、正规美的效果。高腰裤一般可设计宽松、休闲的或紧身的都可以。高腰裤裆底一般可有一些空间松量。

中低腰:低腰带有轻松、活泼等效果。中低腰裤一般可为较紧身型裤子如:牛仔裤、健美裤等。中低腰型裤的裆底都是没什么空间,一般都包得紧紧的。 高、中、低腰型裤腰位线可参见(图5)。

在日常生活中还有其它各种造型的裤子,可根据设计师的灵感不同做出相应不同的造型,但总体来说制版的方法都基本相同。

三:女裤的板型制作分析和探讨

下面我们来看看女式牛仔裤的板型制作和毛病分析。

牛仔裤特点是:低腰、紧身、包屁股、直裤腿、装铜扣、皮标签,经过缩水、褪色。牛仔裤是以坚固取胜。

现今市场牛仔面料一般有弹性的缩水多为横12%直7%也有横8% 直5%没有弹性的面料一般缩水比较小一点,大多是横直3%左右。有的横向没有缩水,直向4%左右。牛仔裤可参考尺寸见(表6)


成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

20

68

88

18

14.5


7

1)牛仔裤腰的制作

我们平时在测量牛仔裤时上腰围一般都是把裤子正常的摆平,然后量上口的长度,这样和我们打版时的数据有一定的差距,高腰裤的腰因为穿在正腰上了,一般为长方形一个直条就可以,测量时的差异不大,而牛仔裤多为低腰型,所以腰的版型也多为弧形,摆在那里的直线平量和弧线尺寸一般都有相差3~4CM,也就是说我们在制版时比规定的尺寸要打大3~4CM。另外因为腰是弧形的,所以上腰线和下腰线的长度又有一定的相差,一般情况下根据腰的宽度来定,假如我们按上面(表6)的规格来定腰围是68CM,那么我们的上腰弧线长度应该是72CM,成品做成功的尺寸才能量到68CM。腰宽是4CM,那么下腰的弧线长度就要加4CM,所以下腰的弧线长度就要打到76CM,另外还要加里襟重叠的3CM。而裤身的腰口可以比腰头下沿一圈大1CM作为吃势。这样做起来的型才会好看。

2)牛仔裤身的制作

我们在制作裤身时根据上面(表6)的尺寸,先制作裤的前片,把裤长98CM减掉腰宽4CM再加1CM的松量即得95CM,宽度一般以臀围的四分之一减1CM得21CM画一个长方形的框架。为什么前片要减1CM呢,因为人体以侧缝为界,前面相对较为平坦一点,而后面的屁股相对要突出一点,所以我们在做前后片时,前面以臀围的四分之一减1CM,后片以臀围四分之一加1CM。

我们的横裆线定位,中低腰裤一般以前浪的长度为准,如上表前浪为20CM,那么我们的横裆就是从腰底线下来20CM再减去腰头的4CM,所以下来16CM来定横档线。前小裆正常的成人紧身裤一般以臀宽线出去3.5~4CM,不能太长,但也不能太短了。太短了前面容易起猫须,如图8所示。前横裆线靠侧缝可缩进0.5CM。前浪从下向上取16CM,多的为前中低下的量。我们的臀围定位,一般正常的高腰裤定位是以腰位下来直裆的三分之二,也就是以高腰30CM减4CM腰头即26CM的三分之二为17.3CM左右。而我们的牛仔裤不能以这样的方法来定位,因为我们的牛仔裤为低腰型,如果也这样定位那么下面臀围线到裆底就太短了。我们的中低腰型裤子,在穿着时裆底都是贴体没有任何的空间,所以臀围线位都是一样不变的,我们正常情况下都可以在横裆线上抬7~8CM左右来定臀围线。


我们的中裆线定位,也就是膝盖线的定位,一般要先了解人体的结构。人体大腿的骨骼和小腿的骨骼一般都是一样长的。臀围线刚好在我们的股关节,所以我们可以从臀围线到脚口把它一分为二。然而我们的裤子一般都要穿到脚踝关节以下,所以我们可以在上面二分之一的基础上再上抬2CM来做中裆线。(可见图7)我们的中缝线定位,前片中缝是以前横裆线的二分之一取点垂直下来至脚口。然后我们的脚口、中裆都以中缝线两边平分连成自然顺畅的弧形线,和人体构造相吻合。我们的后片在前片的基础上来做,因为前片四分之一的臀围减了1CM,所以后片的围度要加2CM,上腰和脚口以侧缝为准要一样高,臀围线和中裆线都不变。紧身的牛仔裤后片的横裆线在前片的横裆线的基础上下0.3CM即可,不能下得太多,如果下得太多.后屁股底下会打折不平整,而牛仔短裤没关系,可下到1CM左右,可参见(图10)因为短裤它没有下面裤脚的撑力。其它的一般高腰裤,或较宽松的裤子可多下一点,大约可下0.5~1CM左右。后大裆可在臀宽线上放出去十分之一的臀围,紧身裤可稍减一点,宽松的可加一点。所以我们牛仔裤以上(表6)的尺寸来定,可以延伸出去8CM左右,侧缝可向内缩进0.8CM。


我们后片的中缝线定位,可以后横裆线的二分之一向侧缝外移0.5~1CM来定位垂直下到脚口,不能外移太多。如果外偏移太多,后片裆下会起波浪形的皱。如图9所示。这因为正常人体是正的,假如强行把后中缝向外侧缝偏移使得内缝加长,然后穿到人体身上回到正位,内缝过长就会得到挤压,这样就会形成皱折。


再有我们后裆的倒势一般紧身的牛仔裤后浪比前浪长出10CM左右为正常体,再有屁股特别大的人,可稍加长点。屁股大的,后浪加长,那么后裆的倒势也就越大,不管怎样我们都要保持后裆和后腰线的夹角要稍大于90度角,不能小于90度角。如果小于90度角的话,那么后裆腰下就会起包不平整。

纯手工服装结构设计笔记

服装设计烈酒入人心 发表了文章 • 0 个评论 • 28 次浏览 • 2021-04-05 19:42 • 来自相关话题

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纯手工服装结构设计笔记(有图、有版、有真相 )

 

六片法女装原型

服装设计软妹制造机 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-05 19:14 • 来自相关话题

目前的制版方法依旧是:立体裁剪和平面制图这两种,不管是哪一种方法,都是以人体结构为基础来进行样板的展开、设计。平面制板的方法会有很多种,原型的制板方式也因企业、市场、板型设计师的风格不同而不同。是用哪一种方法制板并不重要,重要的是这个板型是否合适人体的结 ...查看全部

目前的制版方法依旧是:立体裁剪和平面制图这两种,不管是哪一种方法,都是以人体结构为基础来进行样板的展开、设计。平面制板的方法会有很多种,原型的制板方式也因企业、市场、板型设计师的风格不同而不同。是用哪一种方法制板并不重要,重要的是这个板型是否合适人体的结构、机能,是否对应面料及工艺。­


我们知道人体是立体状态的,而用来制作服装的面料却是平面的,所以人们常常思考的问题就是:如何恰当地使用面料,结合制作工艺,把一个二维的平面转变成一个三维的立体形态。在制板过程中我们应该更多考虑的是人体结构,而后才是考虑平面结构的调整。­


在上衣的衣片原型中,胸围线和腰围、臀围线的结构设计都是水平的。净体原型模片的构成:在左人台上,把人体的BL、WL、HL及前中心线、公主线粘贴出来,把人体前面右半部分分成六个模片部位,然后采用立体裁剪把六个模片进行取样。人台后背的操作与前身一样,需要说明的是后身模片的设计也是人台的右半身(前后对应)。(郑州锐度服装开发中心 刘伟杰)


①先画上垂直的前中线,把胸、腹、臀三围线标上。就会发现前门处出现了反撇胸的情­况。而日常的服装制板中前中线一般都是顺直的。­

②调整前身第一块模板,以BP为圆点逆时针旋转,直到前中线变直,此时前胸省变小前门会出现一个松量。­


③后片模片调整:拼合后片4、5、6模片和1,在肩处留下肩省量,就会发觉后片4、5、­6模板的三围线和1、2、3不在同一条线上。­

④把三围线画平,在模片4中把袖窿打开,此时后袖窿出现省量后下摆重叠▲­


净体原型的胸度加放):以胸围加放8cm为例:将8cm的量按照比例加放到人体的厚­度和宽度上。需要注意的是围度的放松会因为款式和人体的不同而不同,人体厚度和宽度的放­量比例也会做适当调节。

西装的制版版型工艺

服装设计我这叫呆萌 发表了文章 • 0 个评论 • 27 次浏览 • 2021-04-05 19:09 • 来自相关话题

目前比较流行的工艺可以总结为四种:粘 ...查看全部


目前比较流行的工艺可以总结为四种:粘合衬工艺、半麻衬工艺、全麻衬工艺、全手工工艺。


粘合衬工艺:西装有型,型的产生来自省、衬,可以说衬是西装的灵魂构成之一。粘合衬是一种化学纤维,通过高温将这种化学纤维与毛料纤维(即面料)强行粘合在一起,从而借助化学纤维为西装产生一定的定型作用。


粘合衬西装工艺取代传统麻衬西装,曾经是工业化服装生产的一次重大技术革命,使服装工业作为一种传统工艺与现代技术结合的大产业出现。


但粘合衬西装在能够大批量生产并大大降低西装生产成本的同时,亦带来很多问题,粘合衬西装水洗易变形、必须干洗,而这将带来干洗剂污染环境的问题。

另外,由于粘合衬是利用化学物质将毛料纤维(面料)与化学纤维(衬)在高温下强行粘合在一起,改变了毛纤维的特性,使面料变硬,既改变了纯毛面料的原有特性和舒适感觉,又容易出现脱胶起泡现象。


半麻衬西服工艺:目前国外的知名服装品牌,在国内北京、上海、广州等大城市销售的高档西服,几乎全部为半麻衬工艺和全麻衬工艺西服。半麻衬工艺是90年代中后期在欧洲发展起来的一种高档西服工艺。


半麻衬工艺与粘合衬工艺有很大区别。它汲取了全麻衬工艺前胸、驳头、领子的工艺精髓, 吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺,应用现代高科技的服装设备及辅料,精工细做而成。前身必须经过三次中间定型,即:拿好胸省后立体烫机推门定型,突出胸部。辅衬前再用立体烫机定型,出现立体效果,辅衬后再次立体定型,使服装立体感强,符合人体曲线(粘合衬西服只有推门定型和辅衬后定型)。


大袖、后背等部位都要经过严格的归拔,使做出的袖子有自然向前弯曲的趋势,背部饱满符合人体,胳膊活动方便。


驳头、领子的做法是半麻衬工艺与粘合衬工艺的最大区别。粘合衬工艺驳头、领子都使用粘合衬(驳头需要高温熨烫才能外翻)。半麻衬工艺驳头、胸部用高档黑碳衬、马尾衬,领子用进口专用半麻衬及领底呢。用专用机拉牵条使驳头自然里翻,领子更加顺贴,驳头、领子饱满、前胸挺括,弧度适宜、立体感强。


电脑专用机绱袖,线迹均匀有弹性,后背缝、袖缝用链式线迹专用机缝制,有一定的松紧性,使用性能稳定的短纤维包芯纱进口高档缝纫线,线本身不易变型,韧性强,使胳膊往前活动时有较大余量。领子、前门、袋盖、开祺、袖祺等部位的止口都采用纺手缝珠边工艺。选用进口高档止口线,韧性好且有光泽,起到了很好的固定作用及装饰效果。专用树脂底摆衬、袖口衬,使服装垂感强,自然圆顺。


全麻衬西服工艺:前身不用粘合衬,用高档黑碳衬,驳头处铺碳衬,胸部辅多层碳衬和马尾衬。机器纳驳头,机器纳领底呢,前身片和碳衬需蒸片处理后再加工,是西服的最高档复杂工艺,对穿着环境与维护要求很高。


由于仿手工智能缝纫机设备的问世,面料与衬的手工

缝合工序可由机器人代替。非粘合衬西装的生产,是现代科技渗入现代生活、改善人们的生活品质的一个例证。


全手工工艺:全手工工艺,由经过多年实战训练的老裁缝全手工缝制,细致精密,针脚均匀,服帖合体,一套成衣便是一件艺术品,每一针一线,都凝聚着丰厚的服饰文化,迸发着艺术光彩。裁缝师傅把每件衣服当作一门工艺,用他们的情感和精练的工艺技术来勾画、试样和完成工艺成品。其价值是机器生产是无法比拟的。


其他工艺细节:请参照定制选项中的衬里、挂面选项等。

衬里选项中,半衬西装在后背只有面料,没有里料,比较适合夏天穿着;

挂面选项中,曲线式挂面因为内侧部分有较大面积的面料,更利于保持胸部塑型,挺括;

胸袋选项中,箱式胸袋比较正式,帖式胸袋主要用于休闲正装;

领子有一片领和两片领之分,从工艺和穿着角度上讲,一片领要好一些;

有些品牌在定做时,会一些细节上做一些改进,比如袖子的里料跟其他的里料不同,换一种颜色;香水垫、里面的兜牙都换成彩色的,会比较好看一些;现在很多西装品牌都会在领子、袖口、兜盖部分加一道珠边,也就是再巩一针,这样显得更加利索精神。


不过这些也仅是细节的改进而已,重点还是那些重要的工艺,只有那些重要的工艺才能保证西装有垂感、挺括有型。当然,因为人的身材千差万别,只有量身定制,才能保证衣服完美的贴合自己的身型,展示出自己最自信、从容与优雅的一面。


懂一些简单的服装制版和服装工艺,适合做什么工作?

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波浪鱼尾半裙制版,结构纸样步骤图。

裙子前片造型

腰线增加6厘米,模型线用红色表示。将一个腰省(右)移近裙中心线,通过第二个折叠的顶部,绘制倾斜的直线并在中心弯曲1厘米。所有必需的尺寸都显示在图纸上。


从倾斜的线到右边,我们绘制一个22厘米的水平线,并将光滑的弧线连接到前面的中心。在图案的左侧,绘制一条弧线,从臀线下方16厘米处开始,下方不到达前方中心5厘米。


剪切模型线上的图案。从留出的部分的左侧切下以进一步模拟荷叶边。


我们绘制了一个折叠裙腰的细节,在图中用红色突出显示。要做到这一点,从裙子的最左上角画水平。从她那里我们画出一个垂直于右侧的折叠。这个细节并没有从图案中切断!


裙子前片的所有细节如下图所示。我们在每个上面写上“前片”,当展开时,我们将它们放在织物的正面。


裙子后片造型

我们转向裙子后片的造型。我们向上提高了6厘米的腰线。我们根据下图中的尺寸在图纸上画一条斜线。模型线以红色显示。


剪切模型线上的图案。在左下方,使用平滑的线条,绘制底切并沿其切割图案,不需要切割部分。将一块连接到靠背图案上,从前图案上切下。


后片模式如下图所示。在下半部分,我们应用间隔为2-3厘米的平行线。


裙子后片的所有细节如下图所示。我们在每个上面写上“后片”,当展开时,我们将它们放在织物的正面。


羽绒服制版的一些要点

服装设计懒癌少女 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-06 19:36 • 来自相关话题

1、羽绒服的放松量。女成人合体3-4寸。正常4.5左右。男士年轻人合体4.5-6寸正常6-8寸宽松随意。所套内衣外量,制版很简单。(与正常开身衣服有以下区别。羽绒服的领子要围住下颏所以领深领宽都要加大。3-5岁领深2.5寸,领宽2.5寸;4-8岁2.8寸 ...查看全部

1、羽绒服的放松量。女成人合体3-4寸。正常4.5左右。男士年轻人合体4.5-6寸正常6-8寸宽松随意。所套内衣外量,制版很简单。(与正常开身衣服有以下区别。羽绒服的领子要围住下颏所以领深领宽都要加大。3-5岁领深2.5寸,领宽2.5寸;4-8岁2.8寸。女成人领宽2.8寸,领深3.2 -男子成人领宽3寸,领深3.5寸。这些都是参考量,可作适当调整。)

2、袖窿深。女子合体2胸围/10+1.4寸宽松的2胸围/10+1.8寸。男子合体2胸围/10+1.8寸。宽松的,2胸围/10+2寸到2.5寸。

3、羽绒服基本上都是拉链,明贴边。裁起来简单。

4、领子。非常简单,就是一直条,最简单的一款立领。常用尺寸女净宽2.2寸男2.4寸,长按领口一般女16寸,男18寸。

5、缝份是最关键的一点,放缝份衣长袖长要多加出2厘米的缩量6、羽绒服最为常见的是一片袖,女士合体胸围/10+0.6寸。袖肥2胸围/10+0.3至0.5,男女正常放量的山深参照4.5寸。小孩袖山一定要浅原因是小孩袖短,胸围放量大。袖长来自实体,山高来自胸围。袖山深要小于袖长的1/4.女孩袖肥要廋一点,男孩适合肥一点。

7、羽绒服一般为四层料,面料一层胆料两层,里料一层。也有两层的,我见过一款面包服。那种面料市场上我没找到。三层的也较为常见,但要对所选面料有足够信心。担心透绒。羽绒服有三种做法。

1、面胆胆两层,三层缝合一起,装绒轧趟.

2、两层胆缝合,轧趟,在与面缝合。

3、活里活面,面里缝合,把胆装中间 合体羽绒服只做腰省就可以了,原因有二。一是领口开的深。二是羽绒涨缩流动的量大,完全可以取代省的作用。腰省全从侧缝收进,是不可以的,收的量过大。所以合体羽绒服必须开断,刀背断,通肩断,当然了直接加收腰省也不是完全不可以的,前提是美观实用。

省量的分配要后片多余前片。前后比2:3 胸围腰围臀围在合体羽绒服之间的关系,腰围的放量顺从胸围,不要受得太急。而臀围要求绝对的合体,在5cm左右。臀围的位置在腰节下16cm左右。侧缝的腰节实收1cm,直接与下摆连接,臀围处肯定肥。解决办法在腰节处收2cm(参考量),看它与下摆的连线过臀围点是否符合臀围的尺寸,然后用曲线经腰节1cm点将侧缝画顺 就ok了。


下摆衣长的位置与臀围是两回事。做腰省的时侯,省的长度也会切割臀围的量,也要做考虑。总之臀围这一点对合体羽绒很重要。 兜的位置。插手袋位置有很多画法。画来画去位置还是集中在一点上。腰围与臀围的1/2处于胸宽交点前移0.5寸。为兜口中点。这是以参考点,只要不做太大偏移,您尽可随意画兜位。

腰节的位置,衣长下量女12寸左右,男13左右。也可参照窿深画腰节线。女窿深线下量4-4.5寸,男4.5-5寸,如果要把兜夹在断缝里,断缝与前中线的距离要控制在4寸左右,否则兜太窄,插手不舒服。最小距离不能小于胸围的合体羽绒服的袖子也有几处注意的地方。袖口不要太廋。袖筒不要曲线凹进连接,直线就可以了。加大前后袖山弧线的坡度。

女西裤制版

服装设计春水初盛 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-06 19:27 • 来自相关话题

裤装结构设计要素分析裤装与裙装均属下装, 二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部, 所以, 在裤装结构设计中, 除了要考虑臀腰差之外, 还需要考虑以下要素:1. 立裆的长度 ...查看全部

裤装结构设计要素分析


裤装与裙装均属下装, 二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部, 所以, 在裤装结构设计中, 除了要考虑臀腰差之外, 还需要考虑以下要素:

1. 立裆的长度


如图1所示, 立裆BR长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响立裆长度的主要因素是臀围尺寸、 穿着者的年龄、 穿着爱好、 裤装的合体程度及款式, 对立裆长度均有影响。


立裆长度的计算方法如下:BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。


2. 臀围线的位置如图1所示, 设计裤装结构时, 臀围线HL位于距腰线的距离为BR2/3- 裤腰宽)。


3.中裆线KL的位置 如图1所示, 中裆线位于HL与SBL的中分点处, 再向上移动5CM 。


(二) 基型裤结构设计


基型裤的外廓形状为合体型直筒裤, 如图1-2所示。


图 1-2


1. 基型裤规格设计


(1) 总体规格设计TL=0.6G+XW=W*+(0~2)H=H*+(8~10)BR=TL/10+H/10+(8~10)(包含裤腰的宽度)SB=0.2H+Y


(2) 细部规格前、 后臀宽: FH=H/4-1,BH=H/4+1前、 后腰宽:FW=W/4-1+裥量;BW=W/4+省量前、 后裤口宽:FSB=SB-2,BSB=SB+2前、 后裆宽:H/20,H/10前挺缝线: 位于EJ中点; 后挺缝线:PC=0.65H/102. 结构制图方法与步骤 以G=165,W*=70,H*=90为例,

 如图1-2-21!所示。

图 1-2-21.GIF


裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片, 再画后裤片。


(!) 先作横向基础线: WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。


(2) 再作纵向基础线: 前臀宽线FHL; 在BRL上确定前裆宽点E,EL= 前裆宽; 确定前挺缝线KM。


(3) 确定前腰宽、 前裤口宽、 中裆宽。


(4) 确定前裤片折裥。


(5) 画后裤片:BRL线下降1, 确定后臀宽、 后裆宽、 后中裆宽、 后裤口宽、 后腰宽及省道, 如图1-2-22所示。


(6) 画顺裤片的轮廓线,标注尺寸。

图 1-2-22


图解袖山高技巧

服装设计春风初生 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-06 19:23 • 来自相关话题


童装制板资料

服装设计青沐挽余寄笙歌 发表了文章 • 0 个评论 • 39 次浏览 • 2021-04-05 21:14 • 来自相关话题

童装制板资料图 ...查看全部

童装制板资料图



裤子制版基本方法

服装设计青笙挽歌余梦初 发表了文章 • 0 个评论 • 34 次浏览 • 2021-04-05 21:03 • 来自相关话题

裤子的形状可以说千变万化,但在日常生活中所穿用的大致可归纳为:筒型裤、锥型裤、萝卜裤、喇叭裤等。根据直裆的深浅又可分为:高腰裤、中腰裤和低腰裤三种。从结构和造型来讲有上裆、下裆、腰围、臀围、横裆、中裆、裤口,再通过底裆连接构成裤子,整体造型符合人体体型。 ...查看全部

裤子的形状可以说千变万化,但在日常生活中所穿用的大致可归纳为:筒型裤、锥型裤、萝卜裤、喇叭裤等。根据直裆的深浅又可分为:高腰裤、中腰裤和低腰裤三种。从结构和造型来讲有上裆、下裆、腰围、臀围、横裆、中裆、裤口,再通过底裆连接构成裤子,整体造型符合人体体型。但从制版的角度来分析,款式虽有不同,但制版的方法基本相同

一:常见裤型

(1):筒型裤

筒型裤,以裤型外观上就是从中裆到脚口可以说是直线下来一样大小如(图1)所示。可参考的筒形裤尺寸见(表1)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

29.5

68

100

22

22


2):锥型裤

锥型裤也就是上大下小的裤子,被称为锥形裤,也称小脚裤,如图2所示。可参考的尺寸见(表2)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

95

22

68

92

18

14


(3):萝卜裤

萝卜裤型也是上大下小的裤子,上面比较宽松一些,形似萝卜而得名。如图3所示。可参考的尺寸见(表3)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

30

68

102

24

14.5

(4):喇叭型裤

喇叭型裤裤子从外观上即中裆小脚口大,外形象喇叭的款式。如图4所示。可参考的尺寸见(表4)

成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

28

66

94

18

24


二:高低腰型裤

我们根据上裆深浅可以把裤子分为高腰裤,中腰裤和低腰裤三种类型,如图5所示。其参考尺寸可见(表5)

成裤尺寸

160/64A

裤型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

高腰裤

100

30

68

90

19

14

中腰裤

96

25

70

90

19

14

低腰裤

92

20

72

90

19

14


高腰:高腰带有修长感觉,同时还带有华丽、正规美的效果。高腰裤一般可设计宽松、休闲的或紧身的都可以。高腰裤裆底一般可有一些空间松量。

中低腰:低腰带有轻松、活泼等效果。中低腰裤一般可为较紧身型裤子如:牛仔裤、健美裤等。中低腰型裤的裆底都是没什么空间,一般都包得紧紧的。 高、中、低腰型裤腰位线可参见(图5)。

在日常生活中还有其它各种造型的裤子,可根据设计师的灵感不同做出相应不同的造型,但总体来说制版的方法都基本相同。

三:女裤的板型制作分析和探讨

下面我们来看看女式牛仔裤的板型制作和毛病分析。

牛仔裤特点是:低腰、紧身、包屁股、直裤腿、装铜扣、皮标签,经过缩水、褪色。牛仔裤是以坚固取胜。

现今市场牛仔面料一般有弹性的缩水多为横12%直7%也有横8% 直5%没有弹性的面料一般缩水比较小一点,大多是横直3%左右。有的横向没有缩水,直向4%左右。牛仔裤可参考尺寸见(表6)


成裤尺寸

号型

裤长

上裆

腰围

臀围

中裆

脚口

160/64A

98

20

68

88

18

14.5


7

1)牛仔裤腰的制作

我们平时在测量牛仔裤时上腰围一般都是把裤子正常的摆平,然后量上口的长度,这样和我们打版时的数据有一定的差距,高腰裤的腰因为穿在正腰上了,一般为长方形一个直条就可以,测量时的差异不大,而牛仔裤多为低腰型,所以腰的版型也多为弧形,摆在那里的直线平量和弧线尺寸一般都有相差3~4CM,也就是说我们在制版时比规定的尺寸要打大3~4CM。另外因为腰是弧形的,所以上腰线和下腰线的长度又有一定的相差,一般情况下根据腰的宽度来定,假如我们按上面(表6)的规格来定腰围是68CM,那么我们的上腰弧线长度应该是72CM,成品做成功的尺寸才能量到68CM。腰宽是4CM,那么下腰的弧线长度就要加4CM,所以下腰的弧线长度就要打到76CM,另外还要加里襟重叠的3CM。而裤身的腰口可以比腰头下沿一圈大1CM作为吃势。这样做起来的型才会好看。

2)牛仔裤身的制作

我们在制作裤身时根据上面(表6)的尺寸,先制作裤的前片,把裤长98CM减掉腰宽4CM再加1CM的松量即得95CM,宽度一般以臀围的四分之一减1CM得21CM画一个长方形的框架。为什么前片要减1CM呢,因为人体以侧缝为界,前面相对较为平坦一点,而后面的屁股相对要突出一点,所以我们在做前后片时,前面以臀围的四分之一减1CM,后片以臀围四分之一加1CM。

我们的横裆线定位,中低腰裤一般以前浪的长度为准,如上表前浪为20CM,那么我们的横裆就是从腰底线下来20CM再减去腰头的4CM,所以下来16CM来定横档线。前小裆正常的成人紧身裤一般以臀宽线出去3.5~4CM,不能太长,但也不能太短了。太短了前面容易起猫须,如图8所示。前横裆线靠侧缝可缩进0.5CM。前浪从下向上取16CM,多的为前中低下的量。我们的臀围定位,一般正常的高腰裤定位是以腰位下来直裆的三分之二,也就是以高腰30CM减4CM腰头即26CM的三分之二为17.3CM左右。而我们的牛仔裤不能以这样的方法来定位,因为我们的牛仔裤为低腰型,如果也这样定位那么下面臀围线到裆底就太短了。我们的中低腰型裤子,在穿着时裆底都是贴体没有任何的空间,所以臀围线位都是一样不变的,我们正常情况下都可以在横裆线上抬7~8CM左右来定臀围线。


我们的中裆线定位,也就是膝盖线的定位,一般要先了解人体的结构。人体大腿的骨骼和小腿的骨骼一般都是一样长的。臀围线刚好在我们的股关节,所以我们可以从臀围线到脚口把它一分为二。然而我们的裤子一般都要穿到脚踝关节以下,所以我们可以在上面二分之一的基础上再上抬2CM来做中裆线。(可见图7)我们的中缝线定位,前片中缝是以前横裆线的二分之一取点垂直下来至脚口。然后我们的脚口、中裆都以中缝线两边平分连成自然顺畅的弧形线,和人体构造相吻合。我们的后片在前片的基础上来做,因为前片四分之一的臀围减了1CM,所以后片的围度要加2CM,上腰和脚口以侧缝为准要一样高,臀围线和中裆线都不变。紧身的牛仔裤后片的横裆线在前片的横裆线的基础上下0.3CM即可,不能下得太多,如果下得太多.后屁股底下会打折不平整,而牛仔短裤没关系,可下到1CM左右,可参见(图10)因为短裤它没有下面裤脚的撑力。其它的一般高腰裤,或较宽松的裤子可多下一点,大约可下0.5~1CM左右。后大裆可在臀宽线上放出去十分之一的臀围,紧身裤可稍减一点,宽松的可加一点。所以我们牛仔裤以上(表6)的尺寸来定,可以延伸出去8CM左右,侧缝可向内缩进0.8CM。


我们后片的中缝线定位,可以后横裆线的二分之一向侧缝外移0.5~1CM来定位垂直下到脚口,不能外移太多。如果外偏移太多,后片裆下会起波浪形的皱。如图9所示。这因为正常人体是正的,假如强行把后中缝向外侧缝偏移使得内缝加长,然后穿到人体身上回到正位,内缝过长就会得到挤压,这样就会形成皱折。


再有我们后裆的倒势一般紧身的牛仔裤后浪比前浪长出10CM左右为正常体,再有屁股特别大的人,可稍加长点。屁股大的,后浪加长,那么后裆的倒势也就越大,不管怎样我们都要保持后裆和后腰线的夹角要稍大于90度角,不能小于90度角。如果小于90度角的话,那么后裆腰下就会起包不平整。

纯手工服装结构设计笔记

服装设计烈酒入人心 发表了文章 • 0 个评论 • 28 次浏览 • 2021-04-05 19:42 • 来自相关话题

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纯手工服装结构设计笔记(有图、有版、有真相 )

 

六片法女装原型

服装设计软妹制造机 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-05 19:14 • 来自相关话题

目前的制版方法依旧是:立体裁剪和平面制图这两种,不管是哪一种方法,都是以人体结构为基础来进行样板的展开、设计。平面制板的方法会有很多种,原型的制板方式也因企业、市场、板型设计师的风格不同而不同。是用哪一种方法制板并不重要,重要的是这个板型是否合适人体的结 ...查看全部

目前的制版方法依旧是:立体裁剪和平面制图这两种,不管是哪一种方法,都是以人体结构为基础来进行样板的展开、设计。平面制板的方法会有很多种,原型的制板方式也因企业、市场、板型设计师的风格不同而不同。是用哪一种方法制板并不重要,重要的是这个板型是否合适人体的结构、机能,是否对应面料及工艺。­


我们知道人体是立体状态的,而用来制作服装的面料却是平面的,所以人们常常思考的问题就是:如何恰当地使用面料,结合制作工艺,把一个二维的平面转变成一个三维的立体形态。在制板过程中我们应该更多考虑的是人体结构,而后才是考虑平面结构的调整。­


在上衣的衣片原型中,胸围线和腰围、臀围线的结构设计都是水平的。净体原型模片的构成:在左人台上,把人体的BL、WL、HL及前中心线、公主线粘贴出来,把人体前面右半部分分成六个模片部位,然后采用立体裁剪把六个模片进行取样。人台后背的操作与前身一样,需要说明的是后身模片的设计也是人台的右半身(前后对应)。(郑州锐度服装开发中心 刘伟杰)


①先画上垂直的前中线,把胸、腹、臀三围线标上。就会发现前门处出现了反撇胸的情­况。而日常的服装制板中前中线一般都是顺直的。­

②调整前身第一块模板,以BP为圆点逆时针旋转,直到前中线变直,此时前胸省变小前门会出现一个松量。­


③后片模片调整:拼合后片4、5、6模片和1,在肩处留下肩省量,就会发觉后片4、5、­6模板的三围线和1、2、3不在同一条线上。­

④把三围线画平,在模片4中把袖窿打开,此时后袖窿出现省量后下摆重叠▲­


净体原型的胸度加放):以胸围加放8cm为例:将8cm的量按照比例加放到人体的厚­度和宽度上。需要注意的是围度的放松会因为款式和人体的不同而不同,人体厚度和宽度的放­量比例也会做适当调节。

西装的制版版型工艺

服装设计我这叫呆萌 发表了文章 • 0 个评论 • 27 次浏览 • 2021-04-05 19:09 • 来自相关话题

目前比较流行的工艺可以总结为四种:粘 ...查看全部


目前比较流行的工艺可以总结为四种:粘合衬工艺、半麻衬工艺、全麻衬工艺、全手工工艺。


粘合衬工艺:西装有型,型的产生来自省、衬,可以说衬是西装的灵魂构成之一。粘合衬是一种化学纤维,通过高温将这种化学纤维与毛料纤维(即面料)强行粘合在一起,从而借助化学纤维为西装产生一定的定型作用。


粘合衬西装工艺取代传统麻衬西装,曾经是工业化服装生产的一次重大技术革命,使服装工业作为一种传统工艺与现代技术结合的大产业出现。


但粘合衬西装在能够大批量生产并大大降低西装生产成本的同时,亦带来很多问题,粘合衬西装水洗易变形、必须干洗,而这将带来干洗剂污染环境的问题。

另外,由于粘合衬是利用化学物质将毛料纤维(面料)与化学纤维(衬)在高温下强行粘合在一起,改变了毛纤维的特性,使面料变硬,既改变了纯毛面料的原有特性和舒适感觉,又容易出现脱胶起泡现象。


半麻衬西服工艺:目前国外的知名服装品牌,在国内北京、上海、广州等大城市销售的高档西服,几乎全部为半麻衬工艺和全麻衬工艺西服。半麻衬工艺是90年代中后期在欧洲发展起来的一种高档西服工艺。


半麻衬工艺与粘合衬工艺有很大区别。它汲取了全麻衬工艺前胸、驳头、领子的工艺精髓, 吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺,应用现代高科技的服装设备及辅料,精工细做而成。前身必须经过三次中间定型,即:拿好胸省后立体烫机推门定型,突出胸部。辅衬前再用立体烫机定型,出现立体效果,辅衬后再次立体定型,使服装立体感强,符合人体曲线(粘合衬西服只有推门定型和辅衬后定型)。


大袖、后背等部位都要经过严格的归拔,使做出的袖子有自然向前弯曲的趋势,背部饱满符合人体,胳膊活动方便。


驳头、领子的做法是半麻衬工艺与粘合衬工艺的最大区别。粘合衬工艺驳头、领子都使用粘合衬(驳头需要高温熨烫才能外翻)。半麻衬工艺驳头、胸部用高档黑碳衬、马尾衬,领子用进口专用半麻衬及领底呢。用专用机拉牵条使驳头自然里翻,领子更加顺贴,驳头、领子饱满、前胸挺括,弧度适宜、立体感强。


电脑专用机绱袖,线迹均匀有弹性,后背缝、袖缝用链式线迹专用机缝制,有一定的松紧性,使用性能稳定的短纤维包芯纱进口高档缝纫线,线本身不易变型,韧性强,使胳膊往前活动时有较大余量。领子、前门、袋盖、开祺、袖祺等部位的止口都采用纺手缝珠边工艺。选用进口高档止口线,韧性好且有光泽,起到了很好的固定作用及装饰效果。专用树脂底摆衬、袖口衬,使服装垂感强,自然圆顺。


全麻衬西服工艺:前身不用粘合衬,用高档黑碳衬,驳头处铺碳衬,胸部辅多层碳衬和马尾衬。机器纳驳头,机器纳领底呢,前身片和碳衬需蒸片处理后再加工,是西服的最高档复杂工艺,对穿着环境与维护要求很高。


由于仿手工智能缝纫机设备的问世,面料与衬的手工

缝合工序可由机器人代替。非粘合衬西装的生产,是现代科技渗入现代生活、改善人们的生活品质的一个例证。


全手工工艺:全手工工艺,由经过多年实战训练的老裁缝全手工缝制,细致精密,针脚均匀,服帖合体,一套成衣便是一件艺术品,每一针一线,都凝聚着丰厚的服饰文化,迸发着艺术光彩。裁缝师傅把每件衣服当作一门工艺,用他们的情感和精练的工艺技术来勾画、试样和完成工艺成品。其价值是机器生产是无法比拟的。


其他工艺细节:请参照定制选项中的衬里、挂面选项等。

衬里选项中,半衬西装在后背只有面料,没有里料,比较适合夏天穿着;

挂面选项中,曲线式挂面因为内侧部分有较大面积的面料,更利于保持胸部塑型,挺括;

胸袋选项中,箱式胸袋比较正式,帖式胸袋主要用于休闲正装;

领子有一片领和两片领之分,从工艺和穿着角度上讲,一片领要好一些;

有些品牌在定做时,会一些细节上做一些改进,比如袖子的里料跟其他的里料不同,换一种颜色;香水垫、里面的兜牙都换成彩色的,会比较好看一些;现在很多西装品牌都会在领子、袖口、兜盖部分加一道珠边,也就是再巩一针,这样显得更加利索精神。


不过这些也仅是细节的改进而已,重点还是那些重要的工艺,只有那些重要的工艺才能保证西装有垂感、挺括有型。当然,因为人的身材千差万别,只有量身定制,才能保证衣服完美的贴合自己的身型,展示出自己最自信、从容与优雅的一面。


服装制版是现代服装工程的一部分:现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计;它既是款式造型的延伸和发展,也是工艺设计的准备和基础。