服装裁剪

服装裁剪

大衣款式制版裁剪

服装设计噢买噶の 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-07 14:29 • 来自相关话题


多层纱裙的裁剪图纸画法与制作

服装设计朴颤烈儿。 发表了文章 • 0 个评论 • 17 次浏览 • 2021-04-05 17:42 • 来自相关话题

来自Burda 3/2013的三层薄 ...查看全部


来自Burda 3/2013的三层薄纱裙▲

这种类型的婚礼衬裙要想保持其造型不变,则需由硬薄纱缝制而成。

从这个大师班,你将学习如何在裙子下缝制另一个版本的奢华衬裙 - 带褶边。它可以用硬质和柔软的薄纱缝制而成。

蓬松衬裙和褶边的优点在于它完全由柔软的薄纱缝制而成,因此它轻便,蓬松且穿着舒适。硬质薄纱紧贴连裤袜,边缘和接缝可以刺破脚部,柔软的薄纱不会发生这种情况。


从里面看的效果图▲

在这种设计中,所有的接缝都在衬裙外侧的褶边下面,所以没有这样的问题。


由于褶边相互重叠,它从一个褶边到另一个褶边呈现出柔和的过渡。此外,由于大量的层和褶边的厚度,衬裙变得不透明,这使得它可以用于透明面料制成的连衣裙,衬裙的底部看起来非常“厚”,多层,短裙可以从顶部裙子下方向外看,这将为礼服增添优雅气质。


开始制作前,你需要准备剪刀、大头针和记号笔。

褶边裙的缺点是:它需要大量的面料。

用于长衬裙的坚硬薄纱:约4.5米,宽3米;

适用于柔软薄纱的长衬裙:约7.5米,宽3米。

- 薄纱,雪纺,蕾丝。

01

图纸画法(可参考三节裙的画法)

六种褶裙(分割裙)的结构制图方法

1、蓬松衬裙的底部是半裙。一排排褶边缝在上面。

要制作裙子,我们需要计算两个半径:

半径1(R1) - 用于弹性下的腰部,因此裙子顶部的周长应该使裙子易于穿着。

腰围(OB)+ 10厘米,因此

R1 =(ABOUT + 10):3.14

半径2(R2)是裙子的底部,所以它等于裙子的长度加上R1

R2 = R1 +裙长(见图)

我们将织物折成两半,从弯曲的顶部边缘画出两个半径,在腰部和侧面留出1-1.5厘米的余量。在底部我们不需要宽容,薄纱的底部不加工。


2、剪掉裙子

我们将裙子展开一层,并标出缝制褶边的地方。要做到这一点,从腰部下降到10~15厘米,画一条线。在它上面缝上最长,最长的褶边。

裙子的剩余长度分为三个部分,如果裙子在地板上并且分成两个,如果裙子在膝盖后面。我有27厘米。我们定期画线(见图)。

底部褶边是最短的,在我的情况下它是27厘米,然后是中间的褶边,完全覆盖底部,它是两倍长(54厘米)。


然后这些褶边被上部最长的褶边覆盖;它比下部褶边(81厘米)长三倍。

3、计算每个褶边的长度。

要执行此操作,请测量褶边缝制线的长度。褶边应该比这条线长三倍。因此,对于底部褶边,切出三个3米的带子。底部褶边的总长度= 9米。

对于中间的一个,有两个3米的车道。中间褶边的总长度= 6米。

对于上部褶边,需要一条长度= 3米的条带。


02

缝制过程


女士夏装裁剪,有纸样图纸

服装设计战场小美女 发表了文章 • 0 个评论 • 25 次浏览 • 2021-04-05 09:51 • 来自相关话题

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雪纺面料裁剪制版技巧

服装设计何以为安 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:47 • 来自相关话题

一、轻薄面料的裁剪前处理方法 ...查看全部


一、轻薄面料的裁剪前处理方法

方法一:在裁布之前把布放入煮过后的米浆水里浸泡一下, 然后摊开晾干并用熨斗烫平整, 这样用米浆水处理过的雪纺/丝光棉在晾干后会变硬挺多了, 既容易裁剪又方便缝制同时尺寸/版型不易变. 不要忘了在成衣缝制完成后把衣服洗洗, 米浆就能洗除掉, 衣服就能恢复原有的轻柔和垂感。

上浆不足的是:真丝面料易于褪色,当你洗净浆水,真丝面料也就没有没下水时鲜亮了。

方法二:先铺一层无纺衬,再在上面拉布,裁剪的时候连无纺衬一起裁,由于无纺衬上有胶粒,可以有效地吸住雪纺,当然另外也有的裁单件时在下面铺比较粗糙的面料或者是将面料喷水,以上主要控制面料不变形。在裁剪的时候还要注意剪刀一定要锋利,要能裁剪的时候干净利落,如果剪刀不利,就可能因为出现纱不断而造成抽丝的现象。

方法三:一块布料,铺平了放上去,打好的版型图轻放上面,然后:珠针在每个角,中心定位,固定好了,然后用水消笔,画下来吧,接下来,取下珠针,剪布料。

真丝面料打版必须准确,这很重要;缝制时上下线要调均,轻带面料走,熨烫时不宜高温以避免毁色。

二、雪纺面料的裁剪步骤

1、先把雪纺面料摊平,雪纺面料不是很容易摊得平整,所以先摊个大概。如果要把雪纺面料对折裁双幅的话,你用大头针沿布边别一下,不用别的太密,只要不让布边太扭能把边对齐就好了。

2、如果有裁剪案的话,画个水平线或是沿案边摆布料,这样好知道布料有没有放歪。

3、然后家里有没有小的喷水壶,轻轻均匀的往雪纺面料上喷上一层水,这样雪纺面料就容易扯平了,但不要喷太多,否则还是不好弄平,这个要经验,你多试几次就好了。

4、对于不易扯平的布料需要喷水,大多数的布料没这个需要。另外,在铺布料的时候上下两层布容易布缕不对齐,比如上层你看得见你把丝缕扯直了,可能下层还是歪的,你看不见,对于不平的地方你不要拿手或尺子去赶,用嘴吹气,把布料吹平。

5、如果有耐心的话又想裁剪的比较精确的话,你就把布摊开裁剪单层的,麻烦是麻烦些,但是能保证布料不裁歪,对于比较没经验的裁剪新手来说,这样做要保险些。

6、建议先在纸上画好纸样,然后将纸样放在面料上排好料了再裁剪,这样要比你直接在雪纺面料上画样要省事的多,尤其对于有图案的想要对花型的布料来说,这样做最好,而且排好料后画下来再慢慢裁剪,布的丝缕也不容易弄歪。

百搭牛仔外套的裁剪制版技术

服装设计短发菇凉萌妹纸 发表了文章 • 0 个评论 • 17 次浏览 • 2021-04-05 09:20 • 来自相关话题


背面的外套长度约为55厘米。从背面的领口处放下55厘米,在背面的底部画一条线,将线抬高至侧缝0.5厘米。在同一高度上,为衣片画一条底线。

// 后片造型 //

将后片的肩部延长3厘米,从肩点将肩部抬高0.5厘米,并画一条线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

在领口处,将蜂尾形设置在后片中央的宽度为12-14厘米处,并在袖孔线上画一条水平线。

沿着蜂巢线从袖孔处留出6厘米的距离,并将垂直线降低到后片的底线。将后片切成两部分。


// 前片造型 //

闭合胸片并将其平移至腰围。将衣身的肩部延长3厘米,从最高点将肩部抬高0.5厘米,并画一条肩线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

将前片的颈部加深1.5厘米,在前部将紧固件增加2厘米,从领口处,将前部的中央向下放10厘米,并在袖孔线上画一条水平线。在衣身上,标记按钮的位置。

// 波纹状缝线 //

从闭合的胸部褶皱的线沿轭的线,向右拨出2厘米,并在右侧压纹接缝处画一条线。从圆孔线的袖孔开始,向右拨出3.5厘米,在左侧压纹接缝处绘制一条线。在描图纸上画一个口袋和一个口袋盖,然后将其放在衣身上,如图2所示。2a。将口袋的轮廓转移到衣身上。另外,在左压纹接缝处标记口袋。

当将图案的细节转移到纸上时,沿衣身中间的线增加5厘米的余量以处理紧固件(图2b)。


// 领子造型 //


// 袖子造型 //

在牛仔裤夹克中,袖子由两部分组成,但是,这不是经典的两片袖子,而是一片袖。将袖子袖肥降低2厘米,并将袖子长度缩短3.5厘米(1/2袖口宽度)。底部的袖子宽度等于手腕的周长+ 10厘米。


蝙蝠袖女士衬衫的裁剪图及缝制

服装设计马尾菇凉女汉纸 发表了文章 • 0 个评论 • 20 次浏览 • 2021-04-05 09:13 • 来自相关话题

蝙蝠袖女士衬衫的裁剪图及缝制教程  ...查看全部

蝙蝠袖女士衬衫的裁剪图及缝制教程 

 

服装设计和服装裁剪有什么分别?

服装设计九汐超爱魔道鸭 回复了问题 • 5 人关注 • 3 个回复 • 103 次浏览 • 2021-03-31 12:49 • 来自相关话题

如何做好服装裁剪?

服装设计彼此都那么的倔强。 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 193 次浏览 • 2020-10-11 21:11 • 来自相关话题

何为立体裁剪?

服装设计象合限 发表了文章 • 0 个评论 • 179 次浏览 • 2020-02-20 16:42 • 来自相关话题


立体裁剪需要哪些工具与材料

在进行立体裁剪之前,应准备好以下工具与材料:

1.人体模特 也称人台,见图1-38。

人体模特是立体裁剪的主要工具,是人体的替代物,因此应选择接近人体尺寸和外形的标准模型。目前市场上的普通模型存在着腰节过高、乳凸量过少、背厚、臀高等缺点,不能作为立体裁剪的工具。人体模型要用中等身材的女人体,背腰长约在38~39cm,在选择了腰节适当的人体模型后,其他部位的量不够时,可用棉花垫出需要的型和高度,用线针固定后,再用斜料覆盖住(见图1-39)。

人体模型要采用能插上大头针的材质,并必须标出体型转折线。纵向转折线有:前、后中心线,左、右体测线,这四条线应与地面呈垂直状态。横向转折线有:胸围线、腰围线、臀围线,它们必须呈水平状态,与前、后中心线垂直,位置要准确。公主线是沿人体曲线分割的,并非笔直而是随人体曲面呈弧线状的。肩线端头在颈侧中点略向前;颈围呈前低后高状;臂根线具有前后形状并不完全相同的特点。

2.平纹布 要求经纬丝平直,布纹若不正,可在斜向拉直,使其达到标准后再用。

3.小工具 大头针、剪刀、熨斗、牛皮纸、皮尺、直尺、铅笔等。


究竟什么是立体裁剪?

这是一个含义丰富的专业术语,在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性(面料)、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好,可以产生美丽的悬褶,用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape,上海人称之为"有荡势"。在各种富于悬垂性的面料中,强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 立体裁剪是服装设计的一种造型手法。其方法是选用与面料特性相接近的试样布,直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计,故有“软雕塑”之称,具有艺术与技术的双重特性。


(1)直观性:立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法,可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等,是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法,是平面裁剪

所无法比拟的。

(2)实用性:这种方法不仅适用于结构简单的服装,也适用于款式多变的时装;适用于西式服装,也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制,而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作,所以它更适用于个性化的品牌时装设计。

(3)适应性:立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握,也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领,具有一定的审美能力,就能自由地发挥想像空间,进行设计与创作。

(4)灵活性:在操作过程中,可以边设计、边裁剪、边改进,随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如:在礼服的设计和时装制作中,出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型,如果采用平面裁剪方法是难于实现的,而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。

(5)正确性:平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限,不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触,可以令正确性与成功率都非常高。

由于它有着上述许多优点,所以受到业内人士的关注和重视。一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素,及品牌竞争的核心技术。


1. 备布(Preperation of muslin)

备布应根据所要立裁款式的大小,剪下相应大小的布块,然后用拽拉整烫的方法,把布丝纱向找正,并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线,此时备用布完成。

2. 垂平(Droping)

把备布披挂在人台上,采用收省、抽褶、打剪口,保持布的纱向在必要部位垂直水平,或理出想要的造型,用大头针针住布料固定造型。

3.墨刻(Marking)

用铅笔在以垂平好的布料上,刻画出各种部位和缝线标志。

4. 琢形(Trueing)

把墨刻好的布从人台上取下来,根据做的标记,把缝线和剪口精细准确的勾画出来,雕琢成形,产生原形布板。

5.追影(taecing)

把原形布板,用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上,形影完全相同。

大师们都爱用立体裁剪

迷你人台上的立体裁剪

精致细节


服装裁剪中的“归, 拔”工艺技术

服装设计山本服装打版 发表了文章 • 0 个评论 • 196 次浏览 • 2020-01-28 15:02 • 来自相关话题

“归、拔”服装工艺在高档服装缝制过程中起着重要的作用。高档服装效果的优劣主要取决于“归、拔”工艺技能水平,如果掌握不好,会直接影响服装外形美观,穿着舒适和塑造服装的立体形状。我们只有在充分了解人体体表形态的基础上,掌握“归、拔”工艺原理,运用好“ ...查看全部

“归、拔”服装工艺在高档服装缝制过程中起着重要的作用。高档服装效果的优劣主要取决于“归、拔”工艺技能水平,如果掌握不好,会直接影响服装外形美观,穿着舒适和塑造服装的立体形状。我们只有在充分了解人体体表形态的基础上,掌握“归、拔”工艺原理,运用好“归、拔”工艺技巧,才能得到合体、优美的服装造型。通过对S形轨迹“归、拔”工艺原理与技巧的研究,可以提高归拔速度及效率,为发展机械化熨烫设备提供一定的理论依据。


S形轨迹“归、拔”服装工艺原理是在一般“归、拔”工艺原理的基础上演变而来的,是将一般“归、拔”工艺连续运用的结果。一般“归、拔”工艺适合局部归拔,但在实际衣片归拔中,归拔的区域距度较大,用S形轨迹“归拔”工艺更适合,服装的立体造型效果会更好。



一般“归、拔”工艺原理:

当我们面对一个平面,如果想使其中间凸出,就必然要把四周的量向中间推进,并将其缩短,中间部位伸长,从而满足人体体表各部位的突起形态,这就是热塑工艺中的“归”。人体体表凸面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的伸长区域,边缘部位将决定服装工艺归拔的收缩区域。在归拔过程中,凸面归拔的重点是四周围绕中间凸点进行归拢处理,为单一凸点归拔。当我们面对一个平面,如果想使其中间凹进,就必然要把四周的量向外拔出,并将其伸长,中间部位被缩短,从而满足人体体表各部位的凹陷形态,这就是热塑工艺中的“拔”。人体体表凹面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的收缩区域,边缘部位将决定服装工艺归拔的伸展区域。在归拔过程中,凹面归拔的重点是四周围绕中间凹点进行拔开处理,为单一凹点归拔。S形轨迹“归、拔”工艺原理。

纵观人体体表形态都呈连续的起伏状,如人体后上体,肩胛部向外突起、腰部向里凹进、后臀部又向外突起,呈连续的凹凸起伏状,这种连续的起伏状在人体各部位经常出现。反映在“归、拔”工艺处理中,特别是与人体连续起伏状相对应的衣片,其“归、拔”工艺也应该是连续的,当遇到人体体表呈凸面状态时则采用归烫,当遇到人体体形呈凹面状态时则采用拔烫,即归后伴随着拔,拔后伴随着归,从而满足人体连续的凹凸体表形态,这时“归、拔”工艺的熨斗走向轨迹应与人体体表起伏一致,呈“S”形熨烫轨迹,从而使平面衣片更加合体。

一般“归、拔”服装工艺原理为单一凹点归拔或单一凸点归拔,而S形轨迹“归、拔”工艺原理是将一般“归、拔”工艺连续使用,将单一凹点归拔和单一凸点归拔结合在一起,概括为“三点”归拔,“三点”为三个转折点,即人体的凹凸点,三点决定一条S形曲线,三点的设定与人体的凸、凹点位置有关,根据人体体表凸势和凹势的程度,决定三点的位置,从而决定S形轨迹的起伏程度,“三点”S形轨迹归拔原理与人体体表形态有着密不可分的关系。三点的确定规律是第一点通常为人体的凸点,第二点通常为人体的凹点,第三点为人体的凸点或一般拉伸点,因为第三点有时是人体的凸面,有时突起的程度又不十分明显,所以作为一般拉伸点出现。

归拔小贴士:

人体体表虽然起伏多变,很不规则,但从凸凹程度看,人体体表形态大致由许多非标准的凸面和非标准的凹面所构成,凸面表现为人体体表向上突起,凹面表现为人体体表向下凹陷。属于凸面人体体表形态并与“归、拔”工艺有联系的部位有:①胸部②肩端部③腹部5前膝部⑤后肩胛部⑥后肘部⑦后臀部⑧胯骨部。这些凸面形态的中心部位都不同程度地向外突起,女性以胸部隆起最为明显,男性则以后肩胛骨突起最为明显。

服装设计和服装裁剪有什么分别?

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如何做好服装裁剪?

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大衣款式制版裁剪

服装设计噢买噶の 发表了文章 • 0 个评论 • 24 次浏览 • 2021-04-07 14:29 • 来自相关话题


多层纱裙的裁剪图纸画法与制作

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来自Burda 3/2013的三层薄 ...查看全部


来自Burda 3/2013的三层薄纱裙▲

这种类型的婚礼衬裙要想保持其造型不变,则需由硬薄纱缝制而成。

从这个大师班,你将学习如何在裙子下缝制另一个版本的奢华衬裙 - 带褶边。它可以用硬质和柔软的薄纱缝制而成。

蓬松衬裙和褶边的优点在于它完全由柔软的薄纱缝制而成,因此它轻便,蓬松且穿着舒适。硬质薄纱紧贴连裤袜,边缘和接缝可以刺破脚部,柔软的薄纱不会发生这种情况。


从里面看的效果图▲

在这种设计中,所有的接缝都在衬裙外侧的褶边下面,所以没有这样的问题。


由于褶边相互重叠,它从一个褶边到另一个褶边呈现出柔和的过渡。此外,由于大量的层和褶边的厚度,衬裙变得不透明,这使得它可以用于透明面料制成的连衣裙,衬裙的底部看起来非常“厚”,多层,短裙可以从顶部裙子下方向外看,这将为礼服增添优雅气质。


开始制作前,你需要准备剪刀、大头针和记号笔。

褶边裙的缺点是:它需要大量的面料。

用于长衬裙的坚硬薄纱:约4.5米,宽3米;

适用于柔软薄纱的长衬裙:约7.5米,宽3米。

- 薄纱,雪纺,蕾丝。

01

图纸画法(可参考三节裙的画法)

六种褶裙(分割裙)的结构制图方法

1、蓬松衬裙的底部是半裙。一排排褶边缝在上面。

要制作裙子,我们需要计算两个半径:

半径1(R1) - 用于弹性下的腰部,因此裙子顶部的周长应该使裙子易于穿着。

腰围(OB)+ 10厘米,因此

R1 =(ABOUT + 10):3.14

半径2(R2)是裙子的底部,所以它等于裙子的长度加上R1

R2 = R1 +裙长(见图)

我们将织物折成两半,从弯曲的顶部边缘画出两个半径,在腰部和侧面留出1-1.5厘米的余量。在底部我们不需要宽容,薄纱的底部不加工。


2、剪掉裙子

我们将裙子展开一层,并标出缝制褶边的地方。要做到这一点,从腰部下降到10~15厘米,画一条线。在它上面缝上最长,最长的褶边。

裙子的剩余长度分为三个部分,如果裙子在地板上并且分成两个,如果裙子在膝盖后面。我有27厘米。我们定期画线(见图)。

底部褶边是最短的,在我的情况下它是27厘米,然后是中间的褶边,完全覆盖底部,它是两倍长(54厘米)。


然后这些褶边被上部最长的褶边覆盖;它比下部褶边(81厘米)长三倍。

3、计算每个褶边的长度。

要执行此操作,请测量褶边缝制线的长度。褶边应该比这条线长三倍。因此,对于底部褶边,切出三个3米的带子。底部褶边的总长度= 9米。

对于中间的一个,有两个3米的车道。中间褶边的总长度= 6米。

对于上部褶边,需要一条长度= 3米的条带。


02

缝制过程


女士夏装裁剪,有纸样图纸

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雪纺面料裁剪制版技巧

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一、轻薄面料的裁剪前处理方法

方法一:在裁布之前把布放入煮过后的米浆水里浸泡一下, 然后摊开晾干并用熨斗烫平整, 这样用米浆水处理过的雪纺/丝光棉在晾干后会变硬挺多了, 既容易裁剪又方便缝制同时尺寸/版型不易变. 不要忘了在成衣缝制完成后把衣服洗洗, 米浆就能洗除掉, 衣服就能恢复原有的轻柔和垂感。

上浆不足的是:真丝面料易于褪色,当你洗净浆水,真丝面料也就没有没下水时鲜亮了。

方法二:先铺一层无纺衬,再在上面拉布,裁剪的时候连无纺衬一起裁,由于无纺衬上有胶粒,可以有效地吸住雪纺,当然另外也有的裁单件时在下面铺比较粗糙的面料或者是将面料喷水,以上主要控制面料不变形。在裁剪的时候还要注意剪刀一定要锋利,要能裁剪的时候干净利落,如果剪刀不利,就可能因为出现纱不断而造成抽丝的现象。

方法三:一块布料,铺平了放上去,打好的版型图轻放上面,然后:珠针在每个角,中心定位,固定好了,然后用水消笔,画下来吧,接下来,取下珠针,剪布料。

真丝面料打版必须准确,这很重要;缝制时上下线要调均,轻带面料走,熨烫时不宜高温以避免毁色。

二、雪纺面料的裁剪步骤

1、先把雪纺面料摊平,雪纺面料不是很容易摊得平整,所以先摊个大概。如果要把雪纺面料对折裁双幅的话,你用大头针沿布边别一下,不用别的太密,只要不让布边太扭能把边对齐就好了。

2、如果有裁剪案的话,画个水平线或是沿案边摆布料,这样好知道布料有没有放歪。

3、然后家里有没有小的喷水壶,轻轻均匀的往雪纺面料上喷上一层水,这样雪纺面料就容易扯平了,但不要喷太多,否则还是不好弄平,这个要经验,你多试几次就好了。

4、对于不易扯平的布料需要喷水,大多数的布料没这个需要。另外,在铺布料的时候上下两层布容易布缕不对齐,比如上层你看得见你把丝缕扯直了,可能下层还是歪的,你看不见,对于不平的地方你不要拿手或尺子去赶,用嘴吹气,把布料吹平。

5、如果有耐心的话又想裁剪的比较精确的话,你就把布摊开裁剪单层的,麻烦是麻烦些,但是能保证布料不裁歪,对于比较没经验的裁剪新手来说,这样做要保险些。

6、建议先在纸上画好纸样,然后将纸样放在面料上排好料了再裁剪,这样要比你直接在雪纺面料上画样要省事的多,尤其对于有图案的想要对花型的布料来说,这样做最好,而且排好料后画下来再慢慢裁剪,布的丝缕也不容易弄歪。

百搭牛仔外套的裁剪制版技术

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背面的外套长度约为55厘米。从背面的领口处放下55厘米,在背面的底部画一条线,将线抬高至侧缝0.5厘米。在同一高度上,为衣片画一条底线。

// 后片造型 //

将后片的肩部延长3厘米,从肩点将肩部抬高0.5厘米,并画一条线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

在领口处,将蜂尾形设置在后片中央的宽度为12-14厘米处,并在袖孔线上画一条水平线。

沿着蜂巢线从袖孔处留出6厘米的距离,并将垂直线降低到后片的底线。将后片切成两部分。


// 前片造型 //

闭合胸片并将其平移至腰围。将衣身的肩部延长3厘米,从最高点将肩部抬高0.5厘米,并画一条肩线。将袖孔加深2厘米,并画一条线。

将前片的颈部加深1.5厘米,在前部将紧固件增加2厘米,从领口处,将前部的中央向下放10厘米,并在袖孔线上画一条水平线。在衣身上,标记按钮的位置。

// 波纹状缝线 //

从闭合的胸部褶皱的线沿轭的线,向右拨出2厘米,并在右侧压纹接缝处画一条线。从圆孔线的袖孔开始,向右拨出3.5厘米,在左侧压纹接缝处绘制一条线。在描图纸上画一个口袋和一个口袋盖,然后将其放在衣身上,如图2所示。2a。将口袋的轮廓转移到衣身上。另外,在左压纹接缝处标记口袋。

当将图案的细节转移到纸上时,沿衣身中间的线增加5厘米的余量以处理紧固件(图2b)。


// 领子造型 //


// 袖子造型 //

在牛仔裤夹克中,袖子由两部分组成,但是,这不是经典的两片袖子,而是一片袖。将袖子袖肥降低2厘米,并将袖子长度缩短3.5厘米(1/2袖口宽度)。底部的袖子宽度等于手腕的周长+ 10厘米。


蝙蝠袖女士衬衫的裁剪图及缝制

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何为立体裁剪?

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立体裁剪需要哪些工具与材料

在进行立体裁剪之前,应准备好以下工具与材料:

1.人体模特 也称人台,见图1-38。

人体模特是立体裁剪的主要工具,是人体的替代物,因此应选择接近人体尺寸和外形的标准模型。目前市场上的普通模型存在着腰节过高、乳凸量过少、背厚、臀高等缺点,不能作为立体裁剪的工具。人体模型要用中等身材的女人体,背腰长约在38~39cm,在选择了腰节适当的人体模型后,其他部位的量不够时,可用棉花垫出需要的型和高度,用线针固定后,再用斜料覆盖住(见图1-39)。

人体模型要采用能插上大头针的材质,并必须标出体型转折线。纵向转折线有:前、后中心线,左、右体测线,这四条线应与地面呈垂直状态。横向转折线有:胸围线、腰围线、臀围线,它们必须呈水平状态,与前、后中心线垂直,位置要准确。公主线是沿人体曲线分割的,并非笔直而是随人体曲面呈弧线状的。肩线端头在颈侧中点略向前;颈围呈前低后高状;臂根线具有前后形状并不完全相同的特点。

2.平纹布 要求经纬丝平直,布纹若不正,可在斜向拉直,使其达到标准后再用。

3.小工具 大头针、剪刀、熨斗、牛皮纸、皮尺、直尺、铅笔等。


究竟什么是立体裁剪?

这是一个含义丰富的专业术语,在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性(面料)、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好,可以产生美丽的悬褶,用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape,上海人称之为"有荡势"。在各种富于悬垂性的面料中,强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 立体裁剪是服装设计的一种造型手法。其方法是选用与面料特性相接近的试样布,直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计,故有“软雕塑”之称,具有艺术与技术的双重特性。


(1)直观性:立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法,可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等,是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法,是平面裁剪

所无法比拟的。

(2)实用性:这种方法不仅适用于结构简单的服装,也适用于款式多变的时装;适用于西式服装,也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制,而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作,所以它更适用于个性化的品牌时装设计。

(3)适应性:立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握,也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领,具有一定的审美能力,就能自由地发挥想像空间,进行设计与创作。

(4)灵活性:在操作过程中,可以边设计、边裁剪、边改进,随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如:在礼服的设计和时装制作中,出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型,如果采用平面裁剪方法是难于实现的,而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。

(5)正确性:平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限,不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触,可以令正确性与成功率都非常高。

由于它有着上述许多优点,所以受到业内人士的关注和重视。一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素,及品牌竞争的核心技术。


1. 备布(Preperation of muslin)

备布应根据所要立裁款式的大小,剪下相应大小的布块,然后用拽拉整烫的方法,把布丝纱向找正,并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线,此时备用布完成。

2. 垂平(Droping)

把备布披挂在人台上,采用收省、抽褶、打剪口,保持布的纱向在必要部位垂直水平,或理出想要的造型,用大头针针住布料固定造型。

3.墨刻(Marking)

用铅笔在以垂平好的布料上,刻画出各种部位和缝线标志。

4. 琢形(Trueing)

把墨刻好的布从人台上取下来,根据做的标记,把缝线和剪口精细准确的勾画出来,雕琢成形,产生原形布板。

5.追影(taecing)

把原形布板,用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上,形影完全相同。

大师们都爱用立体裁剪

迷你人台上的立体裁剪

精致细节


服装裁剪中的“归, 拔”工艺技术

服装设计山本服装打版 发表了文章 • 0 个评论 • 196 次浏览 • 2020-01-28 15:02 • 来自相关话题

“归、拔”服装工艺在高档服装缝制过程中起着重要的作用。高档服装效果的优劣主要取决于“归、拔”工艺技能水平,如果掌握不好,会直接影响服装外形美观,穿着舒适和塑造服装的立体形状。我们只有在充分了解人体体表形态的基础上,掌握“归、拔”工艺原理,运用好“ ...查看全部

“归、拔”服装工艺在高档服装缝制过程中起着重要的作用。高档服装效果的优劣主要取决于“归、拔”工艺技能水平,如果掌握不好,会直接影响服装外形美观,穿着舒适和塑造服装的立体形状。我们只有在充分了解人体体表形态的基础上,掌握“归、拔”工艺原理,运用好“归、拔”工艺技巧,才能得到合体、优美的服装造型。通过对S形轨迹“归、拔”工艺原理与技巧的研究,可以提高归拔速度及效率,为发展机械化熨烫设备提供一定的理论依据。


S形轨迹“归、拔”服装工艺原理是在一般“归、拔”工艺原理的基础上演变而来的,是将一般“归、拔”工艺连续运用的结果。一般“归、拔”工艺适合局部归拔,但在实际衣片归拔中,归拔的区域距度较大,用S形轨迹“归拔”工艺更适合,服装的立体造型效果会更好。



一般“归、拔”工艺原理:

当我们面对一个平面,如果想使其中间凸出,就必然要把四周的量向中间推进,并将其缩短,中间部位伸长,从而满足人体体表各部位的突起形态,这就是热塑工艺中的“归”。人体体表凸面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的伸长区域,边缘部位将决定服装工艺归拔的收缩区域。在归拔过程中,凸面归拔的重点是四周围绕中间凸点进行归拢处理,为单一凸点归拔。当我们面对一个平面,如果想使其中间凹进,就必然要把四周的量向外拔出,并将其伸长,中间部位被缩短,从而满足人体体表各部位的凹陷形态,这就是热塑工艺中的“拔”。人体体表凹面形态的中心部位将决定服装工艺归拔的收缩区域,边缘部位将决定服装工艺归拔的伸展区域。在归拔过程中,凹面归拔的重点是四周围绕中间凹点进行拔开处理,为单一凹点归拔。S形轨迹“归、拔”工艺原理。

纵观人体体表形态都呈连续的起伏状,如人体后上体,肩胛部向外突起、腰部向里凹进、后臀部又向外突起,呈连续的凹凸起伏状,这种连续的起伏状在人体各部位经常出现。反映在“归、拔”工艺处理中,特别是与人体连续起伏状相对应的衣片,其“归、拔”工艺也应该是连续的,当遇到人体体表呈凸面状态时则采用归烫,当遇到人体体形呈凹面状态时则采用拔烫,即归后伴随着拔,拔后伴随着归,从而满足人体连续的凹凸体表形态,这时“归、拔”工艺的熨斗走向轨迹应与人体体表起伏一致,呈“S”形熨烫轨迹,从而使平面衣片更加合体。

一般“归、拔”服装工艺原理为单一凹点归拔或单一凸点归拔,而S形轨迹“归、拔”工艺原理是将一般“归、拔”工艺连续使用,将单一凹点归拔和单一凸点归拔结合在一起,概括为“三点”归拔,“三点”为三个转折点,即人体的凹凸点,三点决定一条S形曲线,三点的设定与人体的凸、凹点位置有关,根据人体体表凸势和凹势的程度,决定三点的位置,从而决定S形轨迹的起伏程度,“三点”S形轨迹归拔原理与人体体表形态有着密不可分的关系。三点的确定规律是第一点通常为人体的凸点,第二点通常为人体的凹点,第三点为人体的凸点或一般拉伸点,因为第三点有时是人体的凸面,有时突起的程度又不十分明显,所以作为一般拉伸点出现。

归拔小贴士:

人体体表虽然起伏多变,很不规则,但从凸凹程度看,人体体表形态大致由许多非标准的凸面和非标准的凹面所构成,凸面表现为人体体表向上突起,凹面表现为人体体表向下凹陷。属于凸面人体体表形态并与“归、拔”工艺有联系的部位有:①胸部②肩端部③腹部5前膝部⑤后肩胛部⑥后肘部⑦后臀部⑧胯骨部。这些凸面形态的中心部位都不同程度地向外突起,女性以胸部隆起最为明显,男性则以后肩胛骨突起最为明显。

胖体服装打版纸样设计

服装设计山本服装打版 发表了文章 • 0 个评论 • 220 次浏览 • 2020-01-27 22:24 • 来自相关话题

肥胖体有三种肥胖形态: 上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。1. 上半身肥胖型2.下半身肥胖型 (凸肚体)3.上下身均肥胖型一. 上半身肥胖型主要为中老年女性。 ...查看全部

肥胖体有三种肥胖形态: 上半身肥胖型, 下半身肥胖型和上下身均肥胖型。

1. 上半身肥胖型

2.下半身肥胖型 (凸肚体)

3.上下身均肥胖型

一. 上半身肥胖型

主要为中老年女性。

(1) 上半身肥胖型上体体型特点。上半身肥胖型上体体型特点为腰线以上部分, 尤其是胸前部肥胖, 而且由于肥胖, 胸部以下腹部也明显肥胖, 但肥胖的总体感觉为上半身肥胖。

(2) 上半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣表现为前胸处紧绷, 胸测部起褶, 驳领翘起, 前衣摆上提, 腹部空荡, 门襟叠起 。疵病的原因为衣服胸部量不足, 使前胸紧绷, 领子不平。由于胸部过大, 将前衣片项起, 人体腹部虽然也胖, 但衣身腹部仍有空荡之感; 胸凸省量收得过小, 使胸侧部起褶; 前衣片垂直方向容量不够, 使衣摆上提等。

(3) 上半身肥胖型上体测量。上半身肥胖型上体的测量可加量胸宽、 前腹围和前后腰节长。上半身肥胖型的体征是前腰节长于后腰节, 测量的方式或以公式求出数值再加经验数值加以调节; 前腹部尺寸直接测量。

(4) 上半身肥胖型衣身结构变化。 [1]腰节线以上的结构变化 (图1-1):主要为胸宽的变化、 前衣片围度的变化、 腰节线长度的变化、 胸凸省量的变化和腰省量的变化。由于胸部很厚, 如果用公式, 由胸围得出的胸背宽量值已将胸围量均匀地分布在前胸宽与背宽上, 对于上半身肥胖体这样求出的胸宽量值就偏小而不适合体型的特殊性, 所以胸宽和背宽的差值应增大。除了上面提到的量体取值方法外, 还可以通过量体得到胸宽的量, 再以公式求出的胸宽和背宽的量相加之和减去此量, 得背宽量, 并可取少量撇胸, 降低前落肩, 这样处理后, 胸部紧绷的状态消失, 衣领平服; 衣片围度也要作调整, 胸部厚度的增加主要在身体前部, 前后衣片的分配量如果倾向前部, 衣身侧缝就会略偏向后部, 前胸宽加宽导致的前窿门过窄就可解决, 前胸围所需要的大于1/4胸围的量就可得以满足。同时, 侧缝处如取腰省, 其位置也相应偏后, 可以得到适宜的腰部造型; 由于胸部肥厚使得从侧颈点过胸高点至腰线的长度即前腰节长比起从侧颈点至腰节线的背部长度要长出一定距离, 约在1-2cm左右,在处理前后衣片时, 这个尺寸均放在前衣片中, 因为前身部的肥胖只加长了前腰节, 并不影响后腰节的长度。胸凸省量也由于胸高而取值要大, 在3.5-6cm之间, 使得胸侧部褶消失; 腰省主要是取值的变化, 胸部的肥厚连带着腹部相应的肥胖, 但是, 胸比腹更胖, 腹腰处省量值可略多取, 消除胸下部空荡之感。



图1-1

[2].腰节线以下的结构变化: 主要为腰省的大小和衣摆的变化。腰省的

取值随上衣身, 可消除腹部空荡感; 衣摆加长, 消除衣摆上提的疵病。

二.下半身肥胖型 (凸肚体)

主要为中老年男性。

(1) 下半身肥胖型上体体型特点。下半身肥胖型上体体型为从颈下前 中点开始呈逐渐增高状态, 腹部凸起呈球状。

(2) 下半身肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制上衣呈前胸部略

泛空、 衣领内陷、 前腹部绷紧、 腹侧面起褶的状态, 门襟止口下摆豁开、 后背 两边袖窿处起褶、 后背衣摆上缩等疵病 (图1-2 ) 。疵病原因: 由于衣腹部尺寸太小, 使腹部将衣前部撑起, 造成衣腹部的各种毛病和衣胸部的连带毛病等。

图1-2

(3) 下半身肥胖型上体测量。下半身肥胖型可加量胸背宽、 腹围或前腹围。由于腹部凸起, 为了保持平衡, 下半身肥胖体型总是挺胸腆肚前行, 造成胸宽加大、 背宽减小; 腹围也由于腹部的凸起而加大, 加大的尺寸主要集中在前腹部, 为了更准确地表现腹部, 须加量前腹围。

(4) 下半身肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构变化 (图1-3 ) : 主要为撇胸量的变化、 衣片长短和腰省的变化。该体从侧面观察自颈下前中线是一条较顺畅的凸形曲线, 腰线以上曲线已明显偏进, 需要加大撇胸量, 量值约在2-3cm之间, 以解决胸部略泛空和衣领内陷的疵病; 由于腹大, 整个体态呈前挺后仰形, 前后衣片长度的差应有所减小, 减小的范围在1cm之间。差值分两部分使用,增加前衣片的长度, 同时缩短后衣片的长度; 前腰线处如款式要求需取腰省三开身结构, 省量应最大限度地取小, 并以特殊的形式设计, 既不影响款式,又不影响腰部的尺寸。


图1-3

[2] 腰线以下的变化 (图1-4 ):主要为前腹部的变化。以腰围减腹围求出前衣片腹部需增加的量, 或者以测量的方式量出前腹围增加量, 将量值除以2。在已制好的以1/4取围的前衣片摆处加出, 解决腹部紧绷、 腹侧面其褶和门襟止口下摆豁开的问题, 也解决了后背衣摆上缩的疵病; 适当加长衣下摆, 加长的范围在2.5-4之间, 依腹部大小而定, 以使衣腹部有足够的量。为了使衣身腹部下摆产生回收的状态, 在腹部加大腹省量, 使前下摆内收; 后腰部省量可略取大些。


图1-4

三.上下身均肥胖型 。此种体型多为女性。

(1) 上下身均肥胖型上体体型特点。由于整个身体呈筒型, 所以上体体型也基本呈筒型。(2) 上下身均肥胖型衣身特点。按标准体结构制图所制服装主要为衣身前部有紧绷感, 衣下摆由于紧绷而上缩。原因是衣下摆肥度不够, 使之向身体略细处上缩, 如(图1-5)所示。


图1-5

(3) 上下身均肥胖型上体测量。上下身均肥胖型上体需加量胸宽、 背宽、 前后腰节和腹围的尺寸。由于体型特征为身体侧面厚度很大, 胸宽和腹围明显偏大, 通过测量可得到准确的尺寸。

(4) 上下身均肥胖型衣身结构变化。 [1] 腰节线以上结构的变化 (图1-6) : 为满足肥硕的胸部, 胸围尺寸的分配参照胸宽的增加量来增加前胸围用量。取撇胸, 量值在1-1.5cm之间, 降低前落肩, 加大胸凸省量, 量值在3.5-5cm之间, 同时加大胸宽,以量得的实际胸宽采寸, 消除衣前身的紧绷感, 使胸部更和体; 胸腹部之间凹凸变化很小, 腰省取值要减小。


图1-6

[2] 腰节线以下的变化 (图1-7) : 前后衣摆加大, 采取下“口”的形式满足所需尺寸(这点不太明白书上这样写的,明白的请留言), 衣身下摆将不再上缩, 同时用男装腹省的处理方法取少量腹省, 以0.5cm量为佳, 使前衣下摆回收。


图1-7

服装打版中的一些胸省知识

服装设计山本服装打版 发表了文章 • 0 个评论 • 154 次浏览 • 2020-01-27 22:15 • 来自相关话题

1.确定省的长度和省尖位置各种胸省的省尖都应通向B·P点或B·P点的附近,这是因为省道是为了符合女性胸部隆起的体型特征而设置的。但省尖又不能直达B·P点,而是应与B·P点保持一定的距离,这是因为女性的乳部呈圆锥体状,乳高并不是一个 ...查看全部


1.确定省的长度和省尖位置

各种胸省的省尖都应通向B·P点或B·P点的附近,这是因为省道是为了符合女性胸部隆起的体型特征而设置的。但省尖又不能直达B·P点,而是应与B·P点保持一定的距离,这是因为女性的乳部呈圆锥体状,乳高并不是一个点,而是一个面。一般情况下,省尖离B·P点应在3-6cm之间。省尖位置、省的长度和省的大小是相关联的,因此,与穿着者的体型、款式特点等都有一定的联系。如果穿着者的体型较肥胖、乳根部较大,则省尖应离B·P点较远一些,以增加宽松度,反之,如果穿着者的胸部较扁平,则省尖可离B·P点相对较近些。此外,有些方格面料为了不破坏条格图案的完整性,往往设计成领口省,使领子可以盖住省缝,这种领口省就必须短些,以免省道在领后外露,破坏美感。

同时,还需确定省尖的位置,它既可以在较直的布纹线一边,也可以在两条省缝的中间(图2-9)。


2.修订省缝线条

胸省移位之后,两侧省缝不一定等长,使用转动法时尤为明显,需要把它们修订成等长(图2-10)。


同时,两侧省缝也可按设计款式的需要加以修订。有近似处理和精准处理两种。近似处理即常见的直线状,与图2-10相同,广泛运用于一般服装。精准处理运用于合体度较高的女装,把省尖修订成外弧形,使省尖的角度减少到最小限度,近肩部处则可以修订成内弧形,使之更合体。但省尖附近不应当出现内弧线(图2-11)。

  

从制作平面图或立体裁剪的布型开始至裁剪衣料的过程。包括平面裁剪、立体裁剪和原型裁剪3种。